Por fin hemos terminado la construcción de la caja acústica de nuestro subwoofer y llega el momento de colocarlo en la sala (en mi caso el salón de casa) y empezar a disfrutar de una buena sesión de cine en casa.

Pero antes, hemos de seleccionar el lugar concreto en el que lo vamos a ubicar, tarea que puede influir considerablemente en el resultado final del sonido obtenido.

Lo habitual suele ser colocarlo en una de las esquinas frontales, junto al altavoz derecho o izquierdo, aunque también puede colocarse tras la posición del espectador apuntando hacia el centro de la sala. Lo mejor en estos casos es probar diferentes posiciones hasta encontrar la que obtenga un sonido más equilibrado, sin bolas de graves que hagan que retumbe la habitación.

En nuestro caso, estamos a la espera de una reforma en el salón que nos permita situarlo en la esquina frontal derecha, por lo que de momento lo colocaremos en la pared lateral izquierda, tras los asientos de los espectadores (a 1,8 metros aproximadamente) y apuntando al centro de la sala.

Como norma general a la hora de instalar un subwoofer en una habitación, conviene aislar en lo posible la base de la caja acústica del suelo de la sala, sobre todo si la situamos directamente sobre baldosas con alto índice de reflexión como las cerámicas y en menor medida de madera.

Construcción de un soporte anti vibraciones

Para minimizar el contacto del altavoz con el suelo y reducir posibles transmisiones de vibraciones al mismo, en lugar de ponerle unas patas al SUB-DELTA nos decidimos por construirnos, en madera de 1,5 cm de grosor, una base separada que tendrá tres pequeñas patas que lo conectarán con el suelo.

Nuestro soporte tendrá una forma de curvas superpuestas con una superficie total inferior a la base del subwoofer, de forma que al poner éste sobre ella quedará oculta y parecerá que el altavoz está como flotando.

En la siguiente imagen podemos ver la forma del soporte una vez cortada la madera. A esta base le pondremos tres pequeñas patas redondas que nos hemos cortado en madera y que serán el punto de contacto del subwoofer con el suelo.

Para minimizar las posibles vibraciones le colocamos a las patas una superficie de goma que amortiguará dichas vibraciones.

La verdad es que en el caso concreto del SUB-DELTA, las vibraciones de la caja son prácticamente inapreciables, debido al proceso de construcción que hemos seguido, ya que como habréis podido comprobar las paredes tienen un grosor total de entre 3,5 y 4,5 cm.

Ésto, junto con el peculiar refuerzo central de la caja que distribuye las vibraciones y el aislante interno de 5 cm, hace que la estructura sea sumamente robusta, firme y pesada (sobre unos 40 kilos), por lo que las vibraciones casi son inexistentes. No obstante, si optáis por un diseño más simple con un grosor de madera más reducido, seguro que os resulta de utilidad construiros una pequeña base, o en su defecto ponerle unas puntas de desacoplo o unas pequeñas patas a vuestro subwoofer, eso ya a gusto del consumidor.

Finalmente, cortamos una pieza de fieltro rojo que pondremos entre el soporte y el subwoofer para que no se arañen ninguno de los dos a la hora de colocar uno sobre otro.

Amplificación

Ya tenemos casi todo listo para hacer sonar a SUB-DELTA, aunque nos falta un paso importante: la amplificación. A diferencia de los subwoofers que habitualmente nos venden, éste no tiene amplificador incorporado, por lo que deberemos conectarle a uno capaz de extraer sonido de su membrana.

Tenemos varias opciones. La primera es comprar un amplificador de placa similar a los que integran los subwoofers comerciales, aunque por desgracia en nuestro país son caros y difíciles de conseguir en tiendas físicas. Además, dada la forma curva de nuestra caja, sería difícil de colocar.

La segunda opción es usar una etapa de potencia de las denominadas profesionales, esas que se usan en conciertos, sesiones de DJ, fiestas, etc. Suelen tener un precio bastante contenido y unas especificaciones muy buenas para este tipo de amplificación de subwoofers de cine en casa (quizá no tanto para los altavoces principales, aunque depende del modelo).

El problema de estas etapas es que suelen ser relativamente caras (más de 200 euros) y pueden llegar a ser ruidosas, ya que tienen ventiladores para refrigerarse. Sus ventajas son principalmente los vatios que son capaces de proporcionarnos, generalmente por encima de 200 o 300 RMS con picos por encima de 400 o 500 vatios en los modelos básicos, más que suficientes para una instalación doméstica.

La siguiente opción es usar un amplificador estéreo antiguo que tengamos por casa o incluso un receptor A/V que no usemos. Eso sí, siempre que sean capaces de darnos la potencia suficiente como para mover con soltura el subwoofer (con menos de 150 vatios RMS podríamos tener problemas para este modelo).

En mi caso, a la espera de que los Reyes me traigan una etapa de potencia de mejores prestaciones, he optado por una cuarta opción, usar el amplificador secundario de mi receptor A/V principal.

En la siguiente parte del especial sobre receptores A/V, que publicaré en breve, veremos a fondo esta interesante función de amplificación de diferentes juegos de altavoces con las conocidas como zonas secundarias, Zona 2, amplificación bizona, etc.

Gracias a esta característica podemos usar este tipo de amplificadores cuya función normalmente es la de amplificar un segundo juegos de altavoces en otra habitación para dar potencia a nuestro subwoofer pasivo, todo ello sin comprar ningún aparato más y controlable desde el mismo mando a distancia del receptor A/V.

En mi caso la potencia de este amplificador secundario es de 180 vatios RMS a 4 ohm con un solo canal excitado (podríamos también amplificar un segundo subwoofer), suficiente de momento para disfrutar del subwoofer, a la espera como ya he dicho de una etapa externa de mayores prestaciones, aunque a juzgar por los resultados quizá me demore más de lo esperado en comprarla, ya que suena estupendamente bien a volúmenes muy elevados, no se nota falta de potencia en absoluto.

Bueno, ya sólo nos queda ecualizar, ajustar el volumen y la distancia en el receptor A/V, poner nuestra peli favorita y empezar a disfrutar del nuevo subwoofer, que nuestro trabajo nos ha costado. Espero que os haya gustado el especial.

Índice del especial

• Proyecto SUB-DELTA: Cómo construir el subwoofer de nuestro home cinema
• Proyecto SUB-DELTA (II): Diseñando la caja acústica
• Proyecto SUB-DELTA (III): Construcción de la estructura (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (IV): Acabado exterior
• Proyecto SUB-DELTA (V): Montaje final de los componentes (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (VI): Instalación y amplificación

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Una vez tenemos terminada la estructura de la caja, hemos laminado la parte exterior y le hemos dado el acabado de barniz final, le toca el turno al montaje de todos los componentes que darán vida a nuestro subwoofer.

Para empezar, debemos montar los conectores o bornas traseras en la caja. Existen muchos modelos diferentes en el mercado que podremos elegir en función nuestros gustos personales y de las necesidades concretas que tengamos.

Por ejemplo, en este caso particular y debido por una parte al grosor de 3,5 cm de la caja y por otra a la forma curva de su parte trasera, he optado por unos conectores individuales modelo BP270G de Monacor que irán insertados en sendos orificios como podéis ver en la siguiente imagen.

Las pletinas interiores en donde irán los cables que conectaremos al altavoz es mejor soldarlas (ver vídeo al final del artículo), ya que así evitaremos que con las vibraciones puedan soltarse los cables y tengamos que desmontar el subwoofer sólo para esta cuestión.

Aislante acústico

Una vez tenemos los conectores instalados el siguiente paso es colocar el aislante acústico en el interior de la caja. ¿Para qué hacemos esto? Pues por varios motivos. En primer lugar porque así capturamos parte de las ondas de sonido que hay en el interior de la caja y minimizamos las interferencias y las resonancias.

Esto es así sobre todo en frecuencias medias-altas (a partir de 500-600 Hz), aunque a bajas frecuencias (por debajo de 100 Hz) la eficacia de los aislantes acústicos se diluye rápidamente. ¿Entonces, qué sentido tiene ponerlo en un subwoofer?

Pues para empezar porque como os comenté en la fase diseño la idea de este subwoofer es que en un futuro pueda ser usado como tercera vía de un altavoz, con lo que ya nos lo dejamos preparado. Pero además, el aislante tiene otras funciones.

Sirve para incrementar virtualmente el volumen de la caja. Según el tipo, la forma y la cantidad se puede superar el 10-20% de volumen virtual. También minimiza el impacto de las ondas de presión sonora sobre las paredes de la caja, reduciendo la vibración que sale al exterior.

En el mercado encontraréis varios tipos de aislante. Yo he elegido este de espuma con formas entrantes y salientes y 5 cm de grosor sencillamente porque lo tenía en casa de otros proyectos anteriores, pero en las tiendas especializadas tenemos multitud de tamaños y modelos.

Pues bien, una vez hemos elegido el aislante lo cortamos en diferentes piezas a la medida que necesitemos y vamos cubriendo el interior de la caja tratando de que quede bien colocado.

Colocación del altavoz

Por último, llega el paso más importante en la construcción de nuestro subwoofer: colocar el altavoz en su posición y dejarlo listo para empezar a funcionar.

Uno de los problemas que podemos encontrarnos en este punto es el de las fugas de aire. Por muy perfecta que sea la madera y por muy bien que esté construido el aro metálico del altavoz, la unión madera-metal no siempre es perfecta y pueden quedar juntas sin sellar.

Por este motivo es recomendable, antes de atornillar el altavoz a la superficie, colocar algún tipo de sellante de goma, caucho o similar que nos solucione el problema. Por ejemplo, podemos usar las que nos venden en las tiendas para sellar puertas y ventanas en invierno o alguna similar.

Finalmente, procedemos a atornillar el altavoz a la caja (previamente le hemos hecho los agujeros a la madera) con unos tornillos que se adapten a nuestras necesidades. Es decir, que sean lo suficientemente robustos como para aguantar la presión y mantener el altavoz en su sitio pero sin pasarnos, ya que podríamos romper la base de madera.

Esto suele suceder si la madera de la caja es de tipo aglomerado y en menor medida DM, en cuyo caso tendremos que poner unos refuerzos o las típicas “arañas” metálicas. Si hemos elegido una madera más dura (lo que os recomiendo), lo normal es que este paso no sea necesario.

En el siguiente vídeo podéis ver un resumen de todos los pasos desde que le damos el acabado exterior a la caja hasta el montaje final de todos los componentes y como queda finalmente el subwoofer una vez terminado del todo.

Índice del especial

• Proyecto SUB-DELTA: Cómo construir el subwoofer de nuestro home cinema
• Proyecto SUB-DELTA (II): Diseñando la caja acústica
• Proyecto SUB-DELTA (III): Construcción de la estructura (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (IV): Acabado exterior
• Proyecto SUB-DELTA (V): Montaje final de los componentes (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (VI): Instalación y amplificación

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En el artículo anterior vimos todo el proceso de montaje de la estructura principal de nuestro subwoofer. Ahora le toca el turno al acabado exterior de la caja, paso que la hará estéticamente atractiva y nos permitirá colocarla en el salón sin crear conflictos familiares.

El tema del acabado es muy personal, ya que cada uno tenemos gustos y preferencias diferentes. Hay a quien le gusta un acabado moderno con colores sólidos brillantes, a otros más satinados o mates, y hay quien prefiere acabados más clásicos, con madera natural o incluso con un toque retro.

Chapamos la caja con madera natural

Este es mi caso, así que en este modelo me decidí por un acabado en madera natural en el que resaltara el color negro del altavoz sobre las betas de la madera.

Para ello el siguiente paso en el proceso de construcción consistió en lijar a conciencia toda la superficie de la estructura y corregir posibles defectos o imperfecciones con masilla, para crear una base uniforme sobre la que pegar una lámina de madera que le daría empaque al conjunto.

La elección del tipo de madera de la lámina, de si escogemos una con preimprimación de cola fundente o no, y de si tiene o no celulosa en su parte posterior para evitar que se rompa, también es un tema en el que hay variedad de gustos y opciones. Sólo un par de consejos generales:

• Tenemos que calcular muy bien cuánta chapa vamos a necesitar, medir con precisión los cortes de ésta y trata de comprar aquélla que tenga un mayor ancho (en el mercado hay láminas de entre 20 y 60 cm), para que nos salgan las menores uniones posibles.
• Debemos comprobar antes de comprar la lámina (que suelen ser relativamente caras) que es lo suficientemente flexible como para adaptarse a la forma de nuestra caja acústica, sobre todo si le hemos dado algo de curvatura en sus caras, ya que si es muy rígida se nos partirá al pegarla y no servirá.

Una vez tenemos cortadas las diferentes láminas que vamos a necesitar nos dispondremos a pegarlas sobre la estructura principal. Para este paso usaremos cola de contacto con un agarre inicial fuerte, que nos permitirá unir la chapa a las superficies curvas sin problemas de que se despegue, aunque como contrapartida tendremos el inconveniente de que no podremos rectificar su posición una vez situada la chapa sobre la estructura, por lo que deberemos hacerlo con cuidado.

Barnizando hasta el infinito y más allá

Una vez colocada la chapa y después de lijar toda la superficie convenientemente, le toca el turno al barniz, proceso bastante complicado para que quede bien, sobre todo si no disponemos de los instrumentos y lugar apropiados para el trabajo.

En este punto podemos optar por varios métodos para barnizar que enumeraremos de peor a mejor: brocha, rodillo, muñequilla y pistola.

La pistola es el método más eficaz y con el que conseguiremos un mejor acabado, pero tiene el inconveniente de que necesitaremos un lugar acondicionado en el que aplicar el barniz y esperar a que seque, si no queremos ponerlo todo perdido.

En mi caso he optado por usar varias muñequillas (si no habéis usado antes este método, buscando un poco en Internet podéis haceros a la idea del proceso) para aplicar las diferentes manos de barniz brillante transparente, hasta un total de 7-8 capas muy finas.

Embellecedor frontal

El R112 trae de serie un protector de goma que actúa a modo de embellecedor cuando lo instalamos en el coche (recordemos que se trata de un altavoz de car audio). Sin embargo, para un diseño como el nuestro colocar este protector quedaría poco elegante, así que nos decidimos por construir un embellecedor que vaya más con el estilo de la caja.

En concreto, hemos diseñado un aro que irá encajado en el hueco en donde encastraremos el altavoz y que se sujetará a presión en un saliente del borde del propio R112.

El problema que se nos presenta es que el frontal de la caja es curvo, por lo que el aro también tendrá que tener la misma curva si no queremos que desentone con el conjunto. Por ello ha sido necesario tallar a mano la forma de la curva en el aro (que tiene un grosor máximo de 2 cm) como podemos apreciar en la siguiente figura.

En el siguiente artículo explicaremos el proceso final de montaje del altavoz, los conectores de audio y los aislantes acústicos en la caja.

Índice del especial

• Proyecto SUB-DELTA: Cómo construir el subwoofer de nuestro home cinema
• Proyecto SUB-DELTA (II): Diseñando la caja acústica
• Proyecto SUB-DELTA (III): Construcción de la estructura (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (IV): Acabado exterior
• Proyecto SUB-DELTA (V): Montaje final de los componentes (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (VI): Instalación y amplificación

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Una vez tenemos calculado el volumen del recinto necesario y diseñada la estructura que conformará nuestra caja acústica (ver artículo anterior), el siguiente paso es su construcción y montaje.

Para ello lo primero que tendremos que hacer es cortar todas las piezas de madera que necesitemos y comprobar, superponiéndolas a modo de ensayo, que van a encajar perfectamente unas con otras.

Una estructura muy peculiar

En nuestro caso, como ya comentamos en la anterior parte del especial, vamos a optar por una estructura muy especial que está formada por un primer esqueleto interno realizado en madera de alta densidad y dureza (cuanto más dura sea la madera de este esqueleto mejor, ya que su misión será reforzar la caja y minimizar las vibraciones), la más dura que encontréis y una serie de costillas que a modo de “piel” darán la forma curva definitiva a la caja.

En la siguiente foto podemos ver un despiece de la estructura interna, en la que se ha usado un sistema de machihembrado para que las diferentes partes encajen entre sí de forma rápida y precisa. Si no tenéis las herramientas necesarias para hacer un sistema de machihembrado similar a este podéis optar por otras alternativas.

Por ejemplo usar espigas encoladas suele dar buen resultado o si no siempre os queda la opción de darle cola y después atornillar las paredes unas con otras para evitar separaciones con las vibraciones del altavoz.

De este esqueleto merece la pena que destaquemos las piezas del refuerzo central coronadas por un círculo maestro que darán consistencia al conjunto y minimizarán las vibraciones indeseadas. Todas las piezas irán encoladas con cola blanca de carpintero en abundancia, no hay que escatimar puesto que es la estructura que deberá resistir la presión del aire generado por el altavoz.

Se trata de una estructura compleja de diseñar y construir, aunque también es posible si no tenéis los medios necesarios hacer algo más sencillo. Eso sí, colocar refuerzos interiores suele ser siempre recomendable, sobre todo a medida que va creciendo el tamaño de la caja y quedan más partes "huecas" en su interior.

En cuanto al grosor de las maderas, las del esqueleto central tienen 1,5 cm al ser de mayor densidad y dureza, mientras que para el recubrimiento exterior se ha optado por madera de densidad media (DM) de 2,2 cm que será más fácil de lijar e igualar una vez lo tengamos montado.

En la siguiente foto podéis ver un detalle de la forma de las costillas:

Por supuesto, la forma de estas costillas ya va al gusto del consumidor, más curvadas, más rectas, ya depende del formato que queráis conseguir.

Una vez tenemos todas las piezas comenzamos el montaje de dentro hacia a fuera y de abajo hacia arriba, usando toda la cola blanca, herramientas para apretar (gatos, sargentas, etc.) y pesas que sean necesarias.

En la galería de imágenes del final podéis ver más fotos del proceso, aunque lo mejor es verlo en movimiento en el siguiente vídeo:

Índice del especial

• Proyecto SUB-DELTA: Cómo construir el subwoofer de nuestro home cinema
• Proyecto SUB-DELTA (II): Diseñando la caja acústica
• Proyecto SUB-DELTA (III): Construcción de la estructura (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (IV): Acabado exterior
• Proyecto SUB-DELTA (V): Montaje final de los componentes (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (VI): Instalación y amplificación

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Una vez definidos los objetivos del proyecto y con ellos en mente damos un paso más en la construcción de nuestro subwoofer SUB-DELTA diseñando la que será su caja acústica. Para ello, en primer lugar deberemos elegir el altavoz que vamos a utilizar, ya que en función de sus características técnicas y parámetros T/S (Thiele / Small) tendremos que calcular el volumen y dimensiones de la caja.

¿Qué son estos parámetros? Pues son una serie de valores que hacen referencia a ciertas características electromecánicas del altavoz y que nos servirán para, una vez introducidos en un programa de cálculo y simulación de recintos (también se podría hacer a mano pero es mucho más complejo), hallar el volumen óptimo y saber aproximadamente cómo se va a comportar el altavoz al colocarlo en la caja.

Dominar el diseño en función de estos parámetros es bastante complicado, aunque para eso está el software de diseño y simulación informática, que nos simplifica mucho esta tarea. En Internet podéis encontrar multitud de programas, aunque dos de los más populares son WinISD que es gratuito y BassBox Pro, de pago y bastante caro por cierto.

Si no queremos usar este tipo de programas también podemos guiarnos por las indicaciones de los fabricantes, que en muchos casos nos dan el volumen recomendado para sus altavoces en las especificaciones técnicas para varios tipos de caja diferentes.

Eligiendo el altavoz

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el espacio en donde vamos a colocar nuestro subwoofer. En función de él seleccionaremos un altavoz de unas u otras dimensiones, siempre lo más grande que sea posible ya que su rendimiento en graves será mejor.

Además, aunque pueda parecer obvio, necesitaremos poder adquirir el altavoz con relativa facilidad, por lo que suele ser conveniente buscar una tienda de confianza, ya sea online o física y de entre su catálogo seleccionar el altavoz que más se adapte a lo que queremos. De nada nos vale querer usar el mejor altavoz del mundo si sólo se puede comprar en una lejana tienda que no sirve a nuestra región.

En nuestro caso, y dado que vamos a hacer un subwoofer principalmente para cine en casa, nos decantamos por altavoces de car-audio, baratos y fáciles de conseguir, y en concreto por el modelo R112 de la marca Phoenix Gold, un driver de 12 pulgadas, 200 vatios RMS (400 de pico), con 4 ohm de impedancia y sensibilidad de 90 dB (a mayor sensibilidad más sencillo será de amplificar) y una excursión lineal del cono de 20 mm pico a pico (lo que se puede mover la membrana sin distorsionar).

Se trata de un modelo relativamente barato (unos 60-65 euros según la tienda) con unas características de potencia y parámetros T/S que se adecuan a nuestras necesidades (para ello previamente hemos introducido en el simulador varios altavoces hasta dar con uno que nos gustara). Podemos verlos en la siguiente imagen:

Eligiendo el formato de la caja

Una vez tenemos más o menos seleccionado el altavoz que vamos a usar es necesario pensar qué formato de caja queremos, antes de dar el paso definitivo de compra, para ver si se ajusta a nuestras necesidades.

Principalmente, existen dos tipos de caja que podemos montar (en realidad existen muchas más, aunque su cálculo suele ser más complejo), las de tipo sellado y las de tipo bass réflex, que cuentan con una cavidad resonante sintonizada a cierta frecuencia que incrementa los graves emitidos. Es el tipo de caja que reconoceréis por tener un tubo o un agujero de forma rectangular.

En nuestro caso nos vamos a decantar por la caja sellada por un motivo muy sencillo, el volumen de recinto que necesitaremos será mucho más reducido que con la caja bass réflex (menos de la mitad), rondando los 40 litros, lo cual nos permitirá construir una caja que no sea “tamaño lavadora” y colocar el subwoofer más fácilmente en el salón.

Como contrapartida, perderemos parte de la extensión de subgraves por debajo de 30-35 Hz, aunque al ser un altavoz de 12 pulgadas (bastante más grande que la mayoría de subwoofers para cine en casa de gama media que se comercializan), la respuesta será suficientemente buena hasta 40 Hz (caída de menos de 6 dB), como podemos ver en las siguientes gráficas:

Como podemos observar, tenemos una caída de 3 dB en 50 Hz y de 6 dB (punto a partir del cual hacia abajo consideraremos que la respuesta ya no es correcta) en 36 Hz, una respuesta más pobre que si hubiésemos elegido la configuración bass réflex, aunque tenemos varias ventajas.

La primera el tamaño de la caja, que será mucho más pequeña. Además la excursión del cono estará siempre dentro de los parámetros adecuados para funcionar sin distorsión y no tendremos apenas retardo de grupo, con lo que el sonido será más preciso y su respuesta más rápida e impactante, justo lo que buscamos en un subwoofer de home cinema.

La contrapartida ya la hemos comentado antes, tendremos una respuesta en frecuencia menos extendida que con su equivalente en bass réflex que aunque será más que suficiente para nuestras necesidades siempre podrá ser incrementada posteriormente mediante ecualización externa, si queremos.

Eligiendo forma para la caja

Por último, nos queda uno de los pasos más importantes: elegir la forma externa que tendrá nuestra caja, algo que seguramente será fundamental para que nuestra familia nos deje colocarla en el salón sin problemas.

Lo normal es hacer una caja tipo cubo o con forma de prisma rectangular, aunque en nuestro caso hemos querido optar por un diseño mucho más complicado con forma triangular curva por todas sus caras, incluso en la que se atornilla el altavoz, realizado con un esqueleto interno plano al que superpondremos una serie de costillas externas que le darán la forma curva final (veremos el montaje en detalle en el siguiente artículo).

Se trata de un formato muy complejo de construir que requiere de un elaborado diseño y de un sistema informático de corte de madera con el que obtener las costillas o bien de bastante paciencia y habilidad con la sierra de calar y la fresadora para cortar las piezas a mano.

He elegido este modelo y forma de construcción tan enrevesada para que veáis todas las posibles complicaciones que pueden surgir a la hora de montarlo, pero si esta es vuestra primera construcción os recomiendo que empecéis por algo más sencillo, como por ejemplo simplemente un cubo, sin las costillas externas, ya que la diferencia en el sonido será prácticamente nula, aunque eso sí, no quedará tan decorativo.

En el siguiente artículo veremos el montaje de toda la estructura principal, tanto del esqueleto interno como del recubrimiento que le dará formas redondeadas, con un video resumen de los pasos más importantes.

Índice del especial

• Proyecto SUB-DELTA: Cómo construir el subwoofer de nuestro home cinema
• Proyecto SUB-DELTA (II): Diseñando la caja acústica
• Proyecto SUB-DELTA (III): Construcción de la estructura (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (IV): Acabado exterior
• Proyecto SUB-DELTA (V): Montaje final de los componentes (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (VI): Instalación y amplificación

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Elegir un buen sistema de altavoces para nuestro equipo HiFi o home cinema resulta fundamental si queremos disfrutar de una estupenda sesión audiófila o de cine en nuestras casas. Esta elección depende de muchos factores, pero sobre todo del económico, llevándonos en ocasiones a no encontrar nada que realmente nos guste y se ajuste al mismo tiempo a nuestro presupuesto.

En estos casos lo mejor es sacar la vena bricoladora xatakera que todos llevamos dentro y decidirnos por construir nuestros propios altavoces, que con una calidad en ocasiones bastante superior que muchos de los ofrecidos por las marcas comerciales nos costarán una pequeña fracción del precio de éstos.

El diseño y construcción de altavoces no es una tarea fácil. Dominar algunos de sus aspectos fundamentales puede llevarnos mucho tiempo de investigación y pruebas de ensayo y error, aunque conseguir resultados decentes suele ser relativamente sencillo si seguimos unos pasos básicos.

En Xataka Smart Home queremos enseñaros poco a poco algunos de estos pasos y trucos para que seáis capaces de diseñar y construir vuestros propios sistemas de altavoces de bajo coste y alta calidad. Para ello comenzaremos hoy con el que esperamos sea el primero de varios artículos de temática DIY (Do It Yourself) o HUM (Hacerlo Uno Mismo) relacionada con la construcción de cajas acústicas, que nos irán introduciendo poco a poco en este apasionante mundillo.

Proyecto SUB-DELTA

Lo primero que tenemos que hacer para construir un altavoz de calidad es ser capaces de diseñar y montar la caja acústica en la que irán los transductores electromagnéticos (drivers, conos o simplemente altavoces).

Esta es una de las partes más complejas, junto con la elaboración de los filtros (punto al que no nos dedicaremos en este primer proyecto). Por ello nuestro primer paso será la construcción de una caja acústica para un altavoz de graves o subwoofer que podrá servirnos para reproducir las frecuencias bajas de nuestro equipo HiFi 2.1 o bien para reproducir el canal LFE (canal de efectos de graves) de nuestro home cinema 5.1 o 7.1.

A este primer diseño y construcción lo hemos denominado Proyecto SUB-DELTA, debido a la curiosa y original forma que le he dado a la caja (que podéis intuir de la imagen de portada y de la galería de imágenes del final del artículo), como ya iréis viendo con más detenimiento a lo largo del especial.

Seguramente os parezca que el diseño y construcción de este original modelo es muy complicado y que se escapa de vuestras posibilidades. No os preocupéis, no se trata de que vayáis a copiarlo al pie de la letra, sino de que toméis las ideas básicas para diseñar y crear vuestros propios modelos.

De ahí que mi intención inicial sea la de construir una caja con la mayoría de complicaciones posibles que os podrán surgir en vuestros montajes, para que veáis cómo resolverlas, los trucos que podemos emplear o si directamente conviene optar por otros caminos más sencillos.

Origen y objetivos del proyecto

Desde hace unos años tengo la mala costumbre de construir mis propios altavoces HiFi y de cine en casa, una tarea bastante laboriosa a la vez que gratificante, aunque había un elemento que aún no tenía en mi equipo 7.1 de mi propia cosecha: el subwoofer.

Por este motivo me decidí hace unos meses a emprender un nuevo diseño que cumpliera con varios objetivos de forma simultánea:

• Tenía que ser un subwoofer capaz de funcionar tanto como canal LFE (es decir, el .1 del home cinema) y como altavoz de graves de un sistema 2.1 que en un futuro pueda ser usado como tercera vía (vía de graves) de un altavoz de tres vías.
• Debía tener una forma original y ser estéticamente atractivo para poder colocarlo en el salón sin problemas de aceptación femenina o WAF.
• Su coste total en materiales no debería sobrepasar los 300-350 euros (el coste en mano de obra es infinitamente más caro, pero al hacerlo nosotros nos sale gratis), aunque su calidad tendría que ser por lo menos equivalente al de modelos comerciales bastante más caros.

Con todas estas ideas en mente decidí iniciar la fase de diseño, que comentaremos en detalle en la siguiente parte de nuestro Proyecto SUB-DELTA.

Este especial se dividirá en varios artículos que publicaremos semanalmente. Algunos de ellos serán más técnicos, otros más prácticos con resúmenes en vídeo. Para no liarnos y tener siempre a mano todos ellos, os dejo a continuación un índice con los contenidos que iremos viendo en las próximas semanas, ¿os apuntáis?:

Índice del especial

• Proyecto SUB-DELTA: Cómo construir el subwoofer de nuestro home cinema
• Proyecto SUB-DELTA (II): Diseñando la caja acústica
• Proyecto SUB-DELTA (III): Construcción de la estructura (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (IV): Acabado exterior
• Proyecto SUB-DELTA (V): Montaje final de los componentes (en vídeo)
• Proyecto SUB-DELTA (VI): Instalación y amplificación

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Si eres de los que al ir a una tienda de electrónica no encuentra ningún producto que termine de convencerle y te consideras un manitas del bricolage avanzado seguro que este kit TU-8100 de la japonesa Elekit te llamará la atención.

Se trata de un amplificador a válvulas que viene desmontado y listo para que nosotros mismos, soldador en mano, nos pongamos a ensamblarlo en nuestras casas.

El kit incluye todos los componentes necesarios para montar el amplificador, desde la placa base pasando por las resistencias, condensadores, transformadores, fuente de alimentación, mandos de control, carcasa, etc. Únicamente es necesario adquirir por separado las válvulas correspondientes.

Con una respuesta en frecuencia de entre 23 Hz y 33 KHz, sus 2 vatios por canal y su precio de unos 250 euros no es que sean una maravilla, pero la gracia del asunto no son sus características técnicas, sino poner en nuestro salón un dispositivo montado por nosotros mismos.

La verdad es que en España suele costar encontrar este tipo de kits y proyectos HUM (Hágalo Usted Mismo) fuera de algunas tiendas muy especializadas, algo que es más común en el extranjero, sobre todo con el tema de la construcción casera y semi-profesional de altavoces, tema que esperamos poder abordar en futuros artículos aquí, en Xataka Smart Home.

Vía | Gizmologia > Elekit
En Xataka Smart Home | Cómo crear tu propio sistema Ambilight de bajo coste (en vídeo)