Si hay una pieza esencial de todo sistema de cine en casa que pretenda ofrecer un sonido impactante y con gran pegada ese es el subwoofer, un altavoz de graves que suele tener unas formas cúbicas de grandes dimensiones y que si vives en una casa normal, con un salón normal, al final resulta difícil de ubicar.

No es que sea obligatorio que tengan esta forma tan cuadrada, pero suele ser la elegida por los fabricantes por su eficiencia en ahorro de material, manipulación y optimización para el transporte.

Pero parece que REL Acoustics tiene otra idea, ya que esta empresa con amplia experiencia en fabricar subwoofers durante años ha decidido sacar un nuevo modelo algo diferente para acoplarse mejor a nuestras viviendas reales.

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"Esto no suena tan bien como en el cine". Por qué tu barra de sonido o home cinema no te dan ese sonido impactante de las salas comerciales

Un subwoofer con forma plana

REL ha lanzado su nueva serie de subwoofers bajo la denominación Planar, y su objetivo es romper el molde de varias maneras, pero principalmente con un diseño diferenciador que permita su instalación en áreas distintas del salón donde un modelo cúbico no tendría sentido.

La serie Planar está compuesta de los modelos PL-1 y PL-2 y están pensados tanto para complementar una configuración de sonido estéreo como equipos de audio envolvente multicanal y Dolby Atmos, gracias a su inteligente trío de opciones de posicionamiento. REL explica que su objetivo era crear subwoofers que eviten que los usuarios "tengan que diseñar una habitación alrededor de la colocación de subwoofer".

Ambos modelos se pueden colocar tanto de pie como colgados de pared, y también hay una opción para agregar ruedas para convertir el altavoz en una especie de carrito que podamos mover de sitio para tener guardado mientras no se usa. 

En cuanto a las características técnicas, el modelo PL-1 cuenta con dos drivers de cono de FibreAlloy activos de 6,5 pulgadas y un altavoz pasivo de 10 pulgadas para mejorar la extensión en bajas frecuencias y una potencia de 300 vatios. Por su parte, el modelo PL-2 apuesta por un driver principal de 8 pulgadas y otro pasivo de 10 pulgadas, con una salida de potencia de 550 vatios. 

En términos de extensión de baja frecuencia, el PL-1 promete alcanzar -6dB a 31 Hz, mientras que el PL-2 llega a -6dB en 24 Hz. Ambos con amplificación de clase D y las mismas opciones de conexión Neutrik Speakon, RCA de bajo nivel y LFE RCA.

Además, un punto a favor de los altavoces es que la serie Planar es compatible con la función de conectividad inalámbrica Airship Direct de REL, lo que permite agregar el PL-1 o PL-2 sin tener que desplegar cables por toda la sala.

Precio y disponibilidad

Estarán disponibles este mes de mayo en acabados de laca negra piano y laca blanca brillante, contando también con tela intercambiable y rejillas de madera a juego para una mayor personalización. Eso sí, los precios todavía son una incógnita.

Más información e imágenes | REL

En Xataka Smart Home | Barra de sonido Dolby Atmos vs. barra de sonido normal: cuál me conviene más según el uso

En anteriores ocasiones hemos visto algunos trucos y consejos para mejorar el sonido de nuestros televisores planos sin comprar ningún equipo adicional, ya sea mediante ajustes en los diferentes menús o jugando con la colocación de la tele y la acústica de la sala.

Sin embargo, andar toqueteando en la configuración de los parámetros del televisor, barra de sonido o equipo de cine en casa puede hacer que, dependiendo de la opción seleccionada, en vez de mejorar la calidad sonora la empeoremos todavía más, a veces sin darnos cuenta de que lo hemos hecho.

Es por ejemplo el caso de la función conocida como Dynamic Range Compression, compresión del rango dinámico o DRC, que cada fabricante suele llamar con un nombre diferente, como "compresión dinámica", "escucha nocturna", "volumen dinámico", "modo  nocturno", etc., pero suelen ofrecer más o menos lo mismo, con diferencias en cuanto a cómo realizan su tarea, claro.

En teoría se trata de una tecnología que nos hace la vida más fácil y que nos permite aprovechar mejor el potencial de nuestros equipos, por lo que podríamos estar tentados a activarla en nuestras teles y sistemas de sonido donde se nos dé la opción. Sin embargo, tras una aparente mejora puede que nos arrepintamos y decidamos volver a desconectarla.

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Cómo mejorar el sonido de la Smart TV con unos sencillos ajustes y sin comprar ningún equipo adicional

Para qué sirve el DRC en las teles y equipos de cine en casa

El rango dinámico en los sistemas de audio nos indica la diferencia entre los sonidos más suaves y los más ruidosos que hay en la grabación. Y es una característica con la que suelen  jugar los equipos de televisión y cine en casa para lograr una escucha más agradable en algunas circunstancias.

La idea tras los sistemas de compresión de este rango dinámico es poder subir el volumen a los sonidos y efectos especiales más suaves, como por ejemplo los pasos de un personaje, el viento, etc., al tiempo que se rebajan los más fuertes y potentes como un disparo o una explosión.

Esto permite que toda la banda sonora se mantenga en un rango de escucha tolerable, agradable para el espectador, sin que nos perdamos los detalles cuando tenemos el volumen bajo, escuchando mejor los diálogos y no molestando a familia o vecinos en nuestros visionados de cine de acción, musicales, etc.

Lo normal es que la propia pista de audio contenga información extra sobre cómo hacer esta compresión de forma eficaz. De hecho, los formatos basados en Dolby Digital cuentan con metadatos integrados en los que los creadores de contenidos  pueden introducir diferentes niveles de DRC diferentes para distintas partes de la banda sonora como diálogos, efectos, música, etc.

Imagen: Dolby

Esto permite a la tele, barra de sonido o home cinema saber qué debe atenuar o reforzar en cada momento y en qué medida, aunque cada vez más procesadores digitales de sonido son capaces de ajustar sobre la marcha este tipo de parámetros para ofrecernos un control de decibelios que se ajuste a nuestras expectativas sobre cualquier tipo de contenido.

Muy bien, hasta aquí parece que todo son ventajas, ¿dónde está el problema con esta tecnología? Pues que tras activar las opciones de escucha nocturna, incluso también con las de volumen inteligente, lo que estamos haciendo es manipular la pista de sonido original restando dinámica a la banda sonora.

Solo para uso en casos puntuales

Esto implica que todos los sonidos van a estar más o menos en un nivel de decibelios próximos entre sí, da igual si es una conversación, el aleteo de un colibrí o el rugido de un dinosaurio. Todo se escuchará con un volumen similar y perderemos esa "pegada" e impacto que buscamos en nuestros sistemas de cine en casa.

Estaremos por tanto reduciendo esa sensación de tener un "sonido de cine" que esperábamos al comprar nuestros equipos, pero no solo lo notaremos al ver películas. En series, programas convencionales y documentales también percibiremos el efecto.

Incluso en videojuegos tendremos un sonido menos impactante y si somos de escuchar música desde la tele, la barra de sonido o el home cinema perderemos realismo en la representación de los instrumentos ya que manipularemos la mezcla de sonido con resultados poco satisfactorios.

Entonces, ¿no hay que activar nunca esta opción? Tampoco es eso, ya que es muy útil para ver cine de acción por las noches cuando queremos primar el no molestar a nadie sobre la calidad de sonido.

La idea con esta tecnología es saber qué estamos haciendo cuando la conectamos y sobre todo acordarnos de que la tenemos puesta. No sería la primera vez que en mi caso la he conectado en el receptor AV para un día en concreto y luego semanas más tarde al querer ver una película en todo su esplendor el sonido me parecía muy pobre, sin dinámica, hasta que por fin me acordaba de que la dejé activada.

Imagen portada | José Antonio Carmona

En Xataka Smart Home | Cómo mejorar el sonido de la Smart TV con unos sencillos ajustes y sin comprar ningún equipo adicional

Si hay una marca icónica, amada y odiada a partes iguales en el mundillo del audio doméstico esa es Bose, que no suele prodigarse mucho con nuevos modelos cada año, pero que cada vez que hace cambios en su catálogo suele llamar la atención por el diseño de sus equipos, algo que ha vuelto a suceder con la última línea de productos Lifestyle Collection.

Según afirman es una aproximación "reimaginada" al audio doméstico con la que "elevar la experiencia de escucha sin sacrificar la comodidad". ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que han creado un sistema de sonido modular para toda la casa compuesto por tres elementos: una barra de sonido, altavoces surround inalámbricos y un subwoofer.

Los altavoces pueden comprarse por separado o bien todos juntos para integrar un conjunto de cine en casa de 7.1.4 canales. ¿Qué es lo que ofrecen?

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Quiero comprar una barra de sonido y acertar. Estas son las siete cosas que miro y que no suelen contar los fabricantes

Barra de sonido Bose Lifestyle Ultra

La barra de sonido Bose Lifestyle Ultra cuenta según el fabricante con una arquitectura acústica completamente nueva diseñada para ofrecer un "rendimiento cinematográfico" desde un solo recinto y supone el primer rediseño de la barra de sonido de Bose en más de una década, con un aspecto más orgánico gracias al uso de tejidos blancos o negros en vez de la clásica rejilla metálica.

Cuenta con seis controladores de gama completa, dos de emisión superior y cuatro frontales, un tweeter central y dos adicionales de tipo PhaseGuide que amplían la espacialidad del escenario sonoro para reproducir en conjunto contenido de Dolby Atmos.

Cuenta con tecnologías como TrueSpatial ,que promete crear una experiencia más inmersiva y SpeechClarity que aplica un realce de las voces impulsado por la IA de Bose para aislar y mejorar el diálogo. 

También con CleanBass para mejorar los graves y CustomTune (anteriormente ADAPTiQ), que analiza las dimensiones de la habitación, las superficies y la colocación de muebles para optimizar el rendimiento de audio en función de la acústica específica de la sala.

Altavoz Bose Lifestyle Ultra

Aunque la barra en sí ofrece altavoces envolventes integrados, si queremos una experiencia más realista deberemos hacernos con los altavoces Bose Lifestyle Ultra, que utiliza una evolución moderna de la tecnología Direct/Reflecting de Bose con tres controladores, dos frontales y uno de altura, para proyectar el sonido hacia el techo, las paredes y hacia el oyente, creando un escenario sonoro más amplio.

Con la tecnología de procesamiento de audio TrueSpatial, el altavoz Lifestyle Ultra aseguran que es capaz de colocar el sonido de forma natural en el espacio utilizando su diseño para mejorar inteligentemente el contenido con una altura y profundidad dimensional adicionales, un efecto que podemos ampliar si compramos dos de ellos y los configuramos en estéreo. 

De hecho, los altavoces se pueden usar de forma independiente o integrados en un conjunto más grande, siendo su principal razón de ser el uso como sistema de cine en casa completo junto con la barra y el subwoofer.

Su woofer principal está metido en una caja acústica con diseño de puerto abierto al que han denominado como QuietPort, que según comentan sus creadores se ayuda de un sistema de procesamiento digital de la señal para mejorar la respuesta en graves con menor distorsión.

Un subwoofer inalámbrico para complementar el conjunto

Finalmente tenemos al Bose Lifestyle Ultra Subwoofer, un elegante altavoz de bajas frecuencias que completa la colección Lifestyle y que está impulsado por la tecnología CleanBass y la misma apertura acústica de QuietPort que los altavoces anteriores.

Con un peso considerable de más de 15 kilos, tiene un diseño relativamente compacto y muy elegante, pensado para quedar bien en casi cualquier tipo de decoración que tengamos en la casa.

El Bose Lifestyle Ultra Subwoofer utiliza la misma configuración acústica que el anterior Bose Bass Module 700, aunque actualizado con un nuevo sistema de comunicación inalámbrica para proporcionar una conexión más estable. Además, si queremos tenemos la opción de conectarlo también por cable.

Precio y disponibilidad

Los nuevos altavoces de Bose empezarán a estar disponibles a partir del 15 de mayo primero en Estados Unidos, con unos precios de 299 dólares para el Bose Lifestyle Ultra Speaker, 1.099 dólares para la barra de sonido Bose Lifestyle Ultra Soundbar y 899 dólares para el Bose Lifestyle Ultra Subwoofer.

Más información | Bose

En Xataka Smart Home | No,  no deberías poner el subwoofer de tu  barra de sonido en cualquier  rincón del salón: consejos para lograr la  mejor calidad sonora

Si como yo sois de ver cine preferiblemente por la noche, seguro que en más de una ocasión os habéis puesto a ver una película y para no molestar a los vecinos o a familia habéis tenido que bajar tanto el volumen de la tele que al final os costaba seguir los diálogos.

Esto nos obliga a estar constantemente con el mando a distancia subiendo el volumen para escuchar las voces, para luego bajarlo en cuanto hay una escena de acción. En mi caso, en más de una ocasión he puesto los subtítulos solo porque seguir los diálogos a un volumen normal era casi misión imposible.

Ya hemos comentado este problema en otras ocasiones y sus posibles causas, como una mala gestión de la conversión multicanal a estéreo, aunque también puede ser culpa de los creadores del contenido o de factores de configuración de nuestros equipos. ¿No hay nada más que podamos hacer?

Afortunadamente los fabricantes conocen esta situación y en los últimos años han venido implementando en sus equipos de sonido y televisores las funciones de compresión dinámica y/o volumen inteligente. ¿En qué consisten y cómo pueden ayudarnos a escuchar mejor los diálogos?

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Encender el home cinema o la barra de sonido a todo volumen y que no se te quejen los vecinos es más fácil si tienes esto en cuenta

Subiendo el volumen de los susurros y bajando el de las explosiones

El rango dinámico en los sistemas de audio nos indica la diferencia entre los sonidos más suaves que hay en la grabación, como un personaje susurrando y los más ruidosos como un disparo o una explosión.

Los equipos de televisión y cine en casa modernos pueden jugar con este rango incrementando el volumen de los sonidos más suaves y disminuyendo el de los más fuertes de modo que todo se mantenga en un rango tolerable sin que nos perdamos los pequeños detalles. Es lo que se conoce como compresión dinámica del sonido.

Lo normal es que la propia pista de audio contenga información extra sobre cómo hacer esta compresión de forma eficaz, permitiendo a la tele, barra de sonido o home cinema saber qué debe atenuar o reforzar y en qué medida, aunque cada vez más procesadores digitales de sonido son capaces de ajustar sobre la marcha este tipo de parámetros para ofrecernos un control de decibelios que se ajuste a nuestras expectativas.

Cada fabricante suele llamar a este tipo de funciones con un nombre diferente, como "compresión dinámica", "escucha nocturna", "modo nocturno", etc., pero suelen ofrecer más o menos lo mismo, con diferencias en cuanto a cómo realizan su tarea, claro.

Además, cada vez más equipos cuentan con funciones de control de volumen inteligente cuya misión es mantener constante el nivel de presión sonora con independencia de la fuente que estemos escuchando. Por ejemplo, los canales de la TDT se suelen escuchar con mayor volumen que las películas en formatos ópticos o de fuentes en streaming. Esta es una de las cosas que se intenta solucionar.

Imagen: Xataka

En los sistemas de sonido más avanzados, como los receptores AV, además podemos encontrarnos con funciones que nos ayudan a mantener constante la percepción acústica a cualquier nivel de volumen. Es decir, que disfrutemos de todos los detalles y sutilezas del sonido tanto a volúmenes muy bajos como a muy elevados. Es lo que algunos fabricantes denominan "ecualización dinámica".

Ventajas e inconvenientes de usar estas funciones

Muy bien, ya sé para qué sirven estas funciones de escuchar nocturna y compresión dinámica. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene si las activo en mi tele o home cinema?

La principal ventaja es que tendremos un volumen general más equilibrado y que estará centrado en torno a un nivel de decibelios más o menos fijo. Las partes con volumen más bajo en la pista de sonido como los diálogos y efectos especiales sutiles subirán de nivel y los escucharemos mejor, al tiempo que los sonidos más potentes como disparos, explosiones o la propia música se reducirán de volumen.

El resultado es que podremos poner una película por la noche entendiendo mejor los diálogos y sin que de repente nos abrume el sonido de un efecto especial como un disparo, explosión, etc.

Su principal desventaja es que estaremos perdiendo dinámica en la banda sonora. Es decir, no tendremos tanta pegada como si dejamos la función apagada y reduciremos esa sensación "de cine" que muchos buscamos al comprar y configurar nuestros equipos.

Entonces, ¿es mejor no usarlas? Pues depende. Son funciones muy concretas para casos de uso muy determinados: cuando queremos escuchar mejor los diálogos por la noche sin molestar a los vecinos por ejemplo. Afortunadamente podemos activarlas y apagarlas fácilmente desde el mando, por lo que su uso está recomendado en este tipo de casos y luego, en el día a día, podemos tenerlas desconectadas.

Imagen portada | Sherlock Holmes: Juego de Sombras

En Xataka Samrt Home | Comprar la tele más grande que quepa en el salón no siempre es la mejor opción: inconvenientes de tener un  modelo demasiado grande

El fin de semana pasado pude visualizar cuando echaron en la tele la estupenda peli de acción Misión Imposible: Nación Secreta, la quinta de la conocida saga con Tom Cruise como protagonista y doble en las escenas más peligrosas que me pareció ofrecía una correcta calidad de imagen y sonido estéreo sin mucho más que añadir.

Pero días después tuve la oportunidad de volver a visionarla con un equipo de sonido doméstico basado en receptor AV más altavoces 7.1 y la experiencia ha cambiado por completo, ofreciendo unos detalles que elevan la cinta por momentos a la categoría de demo para poner a prueba tu barra de sonido o home cinema.

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Montarse un cine en casa decente ya no es solo para los superricos. Qué conviene tener en cuenta para empezar

Una escena musical que es una genialidad

Si bien hay acción y efectos sonoros a raudales con una estupenda calidad sonora, y persecuciones con motos y coches que suenan muy bien con una magnífica distribución de los efectos por los altavoces envolventes, hoy quiero destacaros una escena en concreto situada en el primer tercio de la cinta y con una duración de unos 10 minutos: la escena de la ópera.

No haremos espóiler sobre qué es lo que sucede en este pasaje que centra el principio de las persecuciones sin cuartel del protagonista, pero es una de las mejores escenas "musicales" que he podido escuchar en el cine de todos los tiempos.

A la hora reproducir algún tipo de música, canción o concierto dentro de una película que van a poder escuchar sus protagonistas (es decir, que no sea la banda sonora en sí de la cinta), suelen emplearse varios trucos con los que se pretende ganar en inmersión para el espectador dando la sensación de que están allí mismo junto con los actores. 

El más típico es el de comenzar con la música sonando en un reproductor de baja calidad (por ejemplo unos auriculares de un personaje, una radio en el coche, un tocadiscos, etc.) que poco a poco toma presencia y empaque hasta pasar a la pista en su máximo esplendor.

Pero aquí es donde suelen fallar la mayoría de películas, ya que cuando sube el volumen se tiende a pasar directamente a una pista musical sobre la que superponen el resto de efectos diálogos, etc. Esto no pasa en esta peli de Misión Imposible, sino que la escena esta rodada y editada con un cuidado exquisito.

Los protagonistas acuden a la Ópera Estatal de Viena durante una representación de Turandot y el resto de la trama y las escenas de acción transcurren en esta localización mientras la representación tiene lugar en tiempo real.

Imagen: fotograma Misión Imposible: Nación Secreta

Pero a diferencia de limitarse a poner la música de fondo y sobre ella el resto de banda sonora y efectos, la edición consigue meterte de lleno en la acción dando la sensación de estar allí mismo paseando por las diferentes salas de la ópera. Cambia la acústica cada vez que los personajes se acercan o alejan al escenario, cuando entran y salen de habitaciones, cuando se asoman a los balcones de los palcos, dando la sensación de realmente acompañar a los protagonistas por las diferentes zonas con un micrófono pegado a ellos.

Y lo mejor de todo es que todo se hace con una calidad sonora y representación espacial por los diferentes altavoces de lo mejorcito que podemos encontrar en el cine actual, y eso a pesar de no contar en mi caso con un equipo Dolby Atmos para probarlo, sino "solo" uno 7.1, con lo que te pierdes la capa superior de efectos. No importa, aún así la edición es de auténtica demo.

El nivel de volumen ofrecido en esta escena también es muy alto, tanto en las voces de los cantantes como del acompañamiento musica, pero está siempre muy definido, sin distorsión y haciendo que tus altavoces frontales y sobre todo el central den lo máximo de que son capaces. Por supuesto hay disparos, peleas, golpes, puñetazos y toda la parafernalia típica de una escena de acción, pero todos estos efectos sonoros se empastan perfectamente con la música que suena de fondo, en el otro lado del escenario. 

Si estabas buscando una escena para probar la calidad de tu altavoz central, esta es ideal para hacerlo, ya que además de las voces de los cantantes de la ópera, las de los actores son de lo más cuidado que podrás escuchar en el cine moderno, siempre bien equilibradas, niveladas y con un sonido cálido y meloso. Toda una delicia.

¿Para qué puedo usar esta escena? Aparte de para disfrutarla, mi recomendación es que la utilicéis para poner a prueba la capacidad de inmersión de vuestro sistema de sonido. Tiene que parecer que estás realmente allí, escuchando la representación a todo volumen, sin distorsionar y notar los cambios sutiles en la acústica del sonido cuando pasan de una sala a otra a lo largo de los diferentes minutos. 

Además, da gusto escuchar cómo no se abusa del subwoofer para subir los decibelios de la escena, sino que se apuesta por utilizar el resto de altavoces disponibles y solo se utiliza el canal LFE de forma puntual para remarcar algún efecto concreto.

Imagen portada | Misión Imposible: Nación Secreta

En Xataka Smart Home | Si no das un bote en el sillón al ver esta escena es que a tu televisor, barra de sonido o home cinema le falta pegada

Te compras una tele enorme, barra de sonido, kit de home cinema o altavoces más receptor AV con la intención de montar un cine en casa, y tras instalar los equipos y comprobar lo bien que suenan, luego tienes que reprimirte de utilizarlos... por no molestar.

No puedes ponerlos con el volumen que te gustaría a diario y en cualquier horario porque se escuchan demasiado fuerte en casa de los vecinos y acabas molestando en las viviendas contiguas, lo que al final te limita a un uso más esporádico o con niveles de volumen reducidos. ¿Qué puedes hacer?

Pues además de invitar a los vecinos a una sesión de cine contigo para que no se enfaden, o insonorizar profesionalmente la casa, un procedimiento caro y que no siempre podremos permitirnos, hay una serie de medidas que podemos tomar a la hora de instalar y configurar nuestros equipos con las que minimizar este problema y poder subir el volumen sin molestar tanto a nuestro alrededor.

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Quiero comprar una barra de sonido y acertar. Estas son las siete cosas que miro y que no suelen contar los fabricantes

Reducir los graves retumbones

Las frecuencias de sonido medias y agudas suelen ser menos problemáticas a la hora de traspasar las fronteras de la vivienda. Son direccionales y su energía puede disiparse y atraparse rápidamente por los objetos de decoración cotidianos, muros, techos y suelos. Pero las graves son otra cosa.

Los bajos de la música y el cine pueden traspasar paredes fácilmente, no son direccionales y se extienden por todas las zonas de la vivienda pasando sin problemas hasta la casa de los vecinos. Por ello nuestro primer esfuerzo debería ser tratar de reducir estos graves y sobre todo los más retumbones.

Como ya vimos en su día, dependiendo de dónde coloquemos el subwoofer, los altavoces y la tele en sí podemos excitar o no ondas estacionarias en la sala produciendo incrementos en la potencia de ciertas frecuencias. Este problema suele aparecer principalmente entre los 40 y 100 Hz, frecuencias en las que además podemos tener resonancias con elementos de la decoración o de la estructura de construcción como muebles, paredes, techos, vigas y cimientos que se traspasarán a las viviendas vecinas.

Imagen: Klipsch

Para evitarlo o reducir su intensidad podemos tener cuidado con dónde colocamos los altavoces y la tele. Por ejemplo, debemos evitar situarlos justo en las esquinas de la sala, ya que en este caso estaremos excitando todos los modos resonantes de la misma logrando más graves, sí, pero probablemente con un molesto efecto retumbón.

Lo ideal es situar los equipos emisores de sonido a unos 40-50 cm de las paredes laterales y separándolos un poco de la pared frontal, sobre todo si son de tipo bass-reflex y tienen la salida de aire hacia atrás. También conviene evitar empotrarlos en muebles de madera o plástico que vibrarán en consonancia incrementando el volumen de forma incontrolada. Y, si podemos, evitar colocarlos justo encima de las vigas del suelo, en caso de que las haya.

Otra medida interesante que podemos tomar es utilizar soportes antivibraciones en los altavoces, evitando que las vibraciones de estos se transfieran al suelo o mueble. Podemos colocar nuestras cajas acústicas sobre unos soportes o utilizar en su base unas puntas de desacoplo que minimicen la superficie de contacto con el suelo o el mueble donde las tengamos colocadas.

Preparar la acústica de la sala

Imagen: PxHere

El siguiente paso consistiría en preparar la acústica de la sala para por un lado mejorar la comprensión de los diálogos y evitarnos tener que subir mucho el volumen, y por otro atrapar en la medida de lo posible toda la energía en frecuencias medio-graves que vaya a traspasar las paredes.

Para ello podemos optar por comprar placas de aislante acústico para colocar por la habitación, especialmente en la pared detrás de la tele y donde tengamos colocados los altavoces principales del sistema de cine en casa. 

Imagen: Tonor en Amazon

Aunque hay de todo tipo, tamaño, colores, formas y para múltiples presupuestos, no son elementos caros y por menos de 30 euros podemos hacernos con un buen surtido de este tipo de placas con las que amortiguar notablemente el sonido emitido fuera de la sala sobre todo a frecuencias medio-agudas.

Si no nos gusta cómo quedan con la decoración del salón también podemos ocultar estos aislantes detrás de láminas o cuadros, como ya vimos en su día, reduciendo su impacto visual.

También es buena idea tener alfombras y cortinas gruesas instaladas en la habitación para reducir considerablemente el ruido que al final se traspasa a las viviendas contiguas. Es una medida que puede llegar a resultar de lo más conveniente, incluso para evitar que el sonido salga por las ventanas.

De hecho, en los últimos años han ido creciendo las propuestas de fabricantes de decoración en cuanto a este tipo de elementos con una segunda utilidad de aislante acústico, como es por ejemplo el caso de las cortinas de Ikea. Aquí, cuanto más gruesas sean las cortinas o alfombras mayor capacidad de absorción tendrán sobre todo en el rango de frecuencias medias y agudas, ya que en general en los graves no causará mucho efecto dadas sus longitudes de onda que requieren de materiales más densos.

También son de ayuda tener grandes sillones con gruesos cojines con cuya colocación en la sala puedes además jugar para cubrir las paredes más problemáticas que linden directamente con los vecinos sin tener que recurrir a comprar caros aislantes acústicos.

Las librerías y estanterías repletas de libros de diferentes tamaños y densidad son también nuestras aliadas. La capacidad de absorción de energía de un mueble grande lleno de libros puede ser muy importante, y si cubre por completo una pared que compartimos con los vecinos estaremos reduciendo notablemente el volumen del sonido que pasará a través de ella.

Usar la ecualización de los equipos

Imagen: Antonio Vallejo

Ecualizar nuestros equipos de sonido es una función que sirve habitualmente para lograr mayor fidelidad teniendo en cuenta las capacidades de los altavoces y la respuesta sonora de la sala en busca de una respuesta plana en todo el rango de frecuencias.

Pero esta tarea puede orientarse hacia la reducción de posibles sonidos molestos a costa de perder fidelidad en toda la banda de frecuencias. Por ejemplo, es posible eliminar o reducir las frecuencias que nos puedan dar más problemas, como las graves por debajo de 100 Hz que son las mejores candidatas a filtrarse por las paredes hasta las viviendas contiguas.

No hay que eliminar completamente esas frecuencias, pero podemos bajar su intensidad entre 6 y 9 dB o incluso dejar las "más importantes para cine" con un mayor nivel que otras, como por ejemplo subir entre 40-60 Hz para mantener la sensación de "pegada" en los efectos especiales como disparos y bajar el rango de 0-40 Hz al mínimo (las que suelen dar ese efecto "terremoto") y reducir también el rango de 60-100 Hz.

Esta ecualización podemos hacerla desde el correspondiente menú del televisor, barra de sonido, sistema de cine en casa, etc., aunque hemos de tener varias cosas claras: vamos a perder pegada y fidelidad sonora, un precio a pagar por poder subir los decibelios en el resto de frecuencias.

Modos de escucha "nocturnos" y "volumen inteligente"

Otra medida que podemos tomar es la utilización de los modos de "escucha nocturna" o similares, que básicamente aplican una compresión dinámica insertada en algunas pistas de audio o crean un modo de escucha específico con un efecto similar.

Esto permite que los sonidos con menor volumen, por ejemplo las voces y susurros, se incrementen de volumen mientras que los sonidos más fuertes como la música, explosiones y efectos reduzcan su intensidad. Es muy útil si queremos ver una película con sonidos fuertes de noche sin perdernos los diálogos para no molestar.

El "volumen inteligente", por su parte, tiene el objetivo de mantener un nivel de volumen constante para que no tengamos sobresaltos al cambiar de fuente o canal. Por ejemplo, seguro que os ha pasado que al cambiar de canal de la TDT, poner un DVD o un reproductor externo conectado por HDMI el volumen cambia mucho de nivel. Pues esta es una de las cosas que se intenta solucionar, reduciendo molestias en las viviendas contiguas.

Imagen portada | Klipsch

En Xataka Samrt Home | Comprar la tele más grande que quepa en el salón no siempre es la mejor opción: inconvenientes de tener un  modelo demasiado grande

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Las barras de sonido se han convertido en unas acompañantes inseparables de nuestros televisores planos para mejorar el pobre sonido que suelen ofrecer de serie. Normalmente su conexión es muy sencilla, sobre todo si tenemos puertos HDMI compatibles con ARC o eARC. Pero, ¿y si no contamos con ellos?

Es por ejemplo el caso de modelos antiguos que tienen más de diez años, pantallas actuales de gamas bajas o también puede ser que tengamos todos los puertos HDMI de la tele ocupados o directamente que la barra de sonido sea muy económica y no tenga este tipo de conexión. 

Otro motivo para no optar por HDMI puede ser un problema en los conectores de la tele o un fallo en el software-hardware que nos impida disfrutar de un buen sonido. 

Podemos notarlo de varias formas, como por ejemplo un pequeño chasquido en el audio, un microcorte e incluso que la barra deje de comprender durante unos segundos el códec digital que se le está enviando y como consecuencia lo interprete como audio analógico emitiendo ruido blanco por los altavoces a muy alto volumen. ¿Cómo podemos conectar nuestros equipos cuando falla la conexión HDMI?

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"Bitstream, Passthrough, PCM o Decode": qué configurar en tu tele, consola y reproductor para tener la mejor calidad de sonido

Conexiones digitales óptica y coaxial

Imagen: Artibetter en Amazon

Entre la enorme cantidad de conectores disponibles en los televisores actuales se encuentran los puertos ópticos y coaxiales digitales. Hasta hace unos años antes de que se popularizada HDMI eran la opción más frecuente para sacar el sonido a un equipo externo.

Se basan en la especificación S/PDIF, un estándar que permite diversos tipos de cables y conectores, según el dispositivo en que sea utilizado. Así podemos encontrarnos con modelos que implementan la especificación para su uso a través de un cable coaxial utilizando un conector RCA (los clásicos que se usan también para el audio analógico con el típico cable rojo y blanco, aunque en este caso de audio digital se usa un solo cable), o a través de un cable de fibra óptica, donde los conectores serán del tipo TOSLINK.

Imagen: CabelDirekt en Amazon

La especificación S/PDIF no tiene una velocidad de transferencia máxima fijada, aspecto que se deja a las diferentes implementaciones de los formatos. Así, lo más habitual es que nos encontremos con emisores y receptores que soportan sonido PCM estéreo de 48, 96 o incluso 192 KHz a 16 o 24 bits, pero que en aplicaciones multicanal, las usadas habitualmente para el cine en casa, tengamos una limitación de 1,5 Mbps para señales Dolby Digital y DTS comprimidas.

Esto implica que, utilizando este tipo de conexiones podremos extraer todo el potencial del sonido estéreo, pero si vamos a enviar una pista de sonido multicanal no contaremos con el ancho de banda suficiente como para enviar señales sin comprimir Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio ni los nuevos formatos de sonido basado en objetos como Dolby Atmos o DTS:X. Solo podremos utilizar sonido Dolby Digital o DTS de hasta 1,5 Mbps. Más que suficiente para la mayor parte de usos y de hecho de sobra para los servicios de streaming y TDT actuales que no alcanzan ni de lejos esta cifra.

La salida de audio óptica tiene la ventaja de que es inmune a las interferencias electromagnéticas, ya que la señal se transmite por medio de luz y no de electricidad. Esto puede ayudarnos a evitar interferencias en viviendas con mucho ruido eléctrico que se colaría por cables tradicionales.

Es una situación que no suele darse de forma habitual en el día a día, pero que puede suceder si por ejemplo tenemos un cable muy largo de baja calidad, la tele y el equipo de sonido situados cerca de un aparato con motor como un ventilador, un electrodoméstico no aislado, una estufa con sistema de distribución de aire etc.

En general lo que notaremos serán pequeños cortes en el sonido, interrupciones que van y vienen y que pueden llegar a bloquear en algunos momentos al decodificador de sonido emitiendo ruidos extraños por los altavoces.

Conectores de audio analógico RCA y jack de 3,5 mm

Imagen: Moswag en Amazon

El conector RCA está todavía presente en algunos televisores modernos (sobre todo en los más económicos) ya que es usado comúnmente para el envío de sonido analógico a equipos antiguos y a día de hoy sigue siendo usado en muchos de música, barras de sonido, subwoofers y altavoces. Además, si nuestra tele es un poco veterana y no era de gama alta, probablemente será la principal opción que tendremos disponible.

Su ventaja fundamental es la sencillez de uso, ya que basta con enchufar el cable rojo a la salida roja, el cable negro a la negra y ya está. Sin embargo, en este caso la transmisión de los datos es analógica, por lo que estaremos sujetos a posibles interferencias electromagnéticas y además solo podremos enviar sonido en estéreo a la barra.

Cable RCA estéreo a jack de 3,5 mm. Imagen: Ugreen en Amazon

Es decir, el televisor decodificará la pista de sonido estéreo o multicanal por ejemplo en un formato como Dolby Digital, y después la enviará en estéreo con solo dos canales hasta la barra de sonido.

De igual modo sucede con el omnipresente conector jack de 3,5 mm, que se ha venido utilizando en las últimas décadas para el transporte de la señal de sonido del televisor a equipos externos, pero también para la introducción de esta señal de diferentes fuentes hacia la tele.

Cable RCA estéreo a jack de 3,5 mm. Imagen: Ugreen en Amazon

Ha sido el conector de audio analógico por excelencia y actualmente seguimos viéndolo en nuestras teles principalmente en dos modalidades diferentes: para sacar el sonido hacia un auricular cableado o bien para sacar la señal de sonido hacia un subwoofer externo en algunos modelos de televisores.

Al igual que con RCA, en estos casos es la tele la que se encarga de decodificar la pista de sonido y es el DAC de la tele y su sistema de procesamiento de sonido interno los que limitarán la calidad de sonido que podremos escuchar.

No obstante, si lo que queremos es una barra para el día a día, para ver canales de televisión convencionales y escuchar mejor los diálogos, estas conexiones analógicas pueden ser una buena opción a falta de las opciones digitales.

Imagen portada | Generada con IA

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Durante el pasado CES 2026 uno de los anuncios más destacados en el sector del cine en casa lo hizo LG con la presentación de su próximo sistema de sonido modular basado en una barra de sonido más altavoces separados que por primera vez en la marca llegarían con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect.

La idea era ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios a la hora de instalar un equipo que en teoría puede adaptarse más fácilmente y sin andar tirando cables por todas partes a las características de nuestro salón.

Se trataba de la LG Sound Suite, de la que no habíamos vuelto a tener más detalles hasta ahora, cuando el fabricante ha anunciado su llegada en España y dado más datos, como precios oficiales de venta.

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LG Sound Suite, características técnicas

Según LG, la Sound Suite nace para cubrir la necesidad de tener una propuesta inalámbrica que combine "redimiendo con comodidad, llevando el sonido inmersivo al centro de nuestros hogares".

Gracias a su conectividad WiFi y Bluetooth el sistema promete facilitar el emparejamiento y la integración con otros dispositivos, simplificando la puesta en marcha gracias sobre todo a la tecnología Dolby FlexConnect, que busca llevar el sonido del televisor a altavoces inalámbricos de la sala para lograr un auténtico efecto envolvente, de forma similar a tecnologías como Q-Symphony de Samsung o Acoustic Center Sync de Sony. 

La idea es ofrecer una instalación sencilla, con calibración automática mediante los micrófonos del televisor o sistema de sonido, libertad total para colocar los altavoces y la creación de perfiles de sonido adaptados a cada estancia, superando las limitaciones de espacio o mobiliario. 

Todos los componentes de LG Sound Suite cuentan con altavoces creados por la firma Peerless, una marca especializada en componentes de alta fidelidad con más de un siglo de historia, y están gobernados por la barra H7 (o un televisor como veremos más adelante) que cuenta con el procesador Alpha 11 AI Gen 3, el mismo que tienen los televisores OLED del fabricante.

El procesador utiliza el aprendizaje profundo y su unidad de procesamiento neuronal para crear un sonido más preciso que en equipos anteriores del fabricante, incorporando la tecnología AI Sound Pro+ de forma que el audio estéreo se puede mezclar en sonido envolvente multicanal. El sistema también adapta el audio en función del tipo de contenido para optimizar el sonido en diferentes géneros.

Este procesador se encarga de controlar funciones como Room Calibration, que analiza las características acústicas de la estancia para optimizar el sonido, así como de la función Sound Follow, que permite ajustar el punto óptimo de escucha según la posición en la que se encuentre el usuario. Para ello se apoya en su smartphone permitiendo así al sistema de sonido detectar la ubicación de la persona y ofrecer un mejor sonido.

La barra de sonido en sí, con el nombre de H7, es de 9.1.6 canales, equipada con altavoces con salidas de audio superiores y laterales. Pero la gracia del asunto es añadir luego altavoces de efectos adicionales, como el M5 (1.1.1 canales y 50 vatios) y el M7 (2.1.1 canales y 100 vatios), así como un subwoofer de 8 pulgadas llamado W7 que puede colocarse tanto en vertical como en horizontal y es capaz de bajar hasta los 25,9 Hz con 220 vatios de potencia. En la práctica, si compramos todos los altavoces envolventes podemos tener un sistema de 13.1.7 canales.

Y según LG hay dos formas principales de configurar el equipo. En la primera de ellas, un televisor LG actúa como dispositivo líder, permitiendo conectar los altavoces envolventes directamente a la TV. Para la segunda, la barra H7 actuará como dispositivo líder funcionando como el "cerebro de la configuración" gracias a su procesador y a su compatibilidad con cualquier televisor por HDMI.

Y, ¿cómo controlamos todo esto? Pues desde la app LG ThinQ compatible con AirPlay y con Google Cast. Para empezar a utilizarlo como altavoz WiFi, solo hace falta conexión eléctrica, WiFi y la app LG ThinQ. Enchufas los dispositivos a la corriente y después de vincularlos con la app LG ThinQ el sistema queda listo para reproducir contenido y controlar funciones desde la aplicación.

 Precio y disponibilidad

El pack más premium de LG Sound Suite, el Immersive Quad Suite 7 Pro, compuesto por la barra de sonido H7, 4 altavoces M7 y un subwoofer W7 estará disponible en los canales de venta de LG habituales desde 3.199 euros.

De momento en la web de LG ya se puede comprar la barra sola por 994 euros, el altavoz M7 por 394 euros, el M5 por 244 euros y el subwoofer W7 por 594 euros (este está ahora mismo sin existencias).

Más información | LG

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¿Todo es mejor con WiFi y Bluetooth? Pues en un mundo ideal quizá sí, pero en el nuestro, el incorporar estos protocolos de conectividad inalámbrica o incluso otros propietarios de las marcas no tiene por qué hacer que un equipo de sonido sea mejor que otro. De hecho, en ocasiones puede llegar a ser contraproducente.

La tendencia en los últimos años ha derivado en tres posibles caminos para montarnos un cine en casa: o bien optamos por una barra de sonido, por el clásico receptor AV más altavoces separados o bien por un sistema de cine en casa en kit (que a su vez puede o no tener una barra de sonido para el conjunto frontal).

En este último caso de los kits, la tecnología ha avanzado hacia equipos con más funciones integradas y que prometen cada vez con más frecuencia la posibilidad de interconectar "sin cables" todos sus elementos o algunos de ellos, como por ejemplo los subwoofers y altavoces de efectos envolventes. 

Es una característica que atrae el interés de los compradores rápidamente por la facilidad teórica de instalación y por incluir todo lo necesario para empezar a disfrutar desde el primer minuto, sin tener que andar colocando cables ni pensando si el altavoz será compatible con el amplificador.

La verdad es que pinta muy bien, pero en la práctica no todo son ventajas y hay algunos problemas o mejor dicho decepciones que podemos llegar a encontrarnos si nos compramos uno de estos sistemas home cinema inalámbicos, sobre todo en las gamas más bajas, y que a la larga les restan valor y puede que no podamos llegar a sacarles todo el partido que esperábamos.

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No te lo cuentan los fabricantes, pero es lo principal en lo que fijarse al comprar una barra de sonido para tener la mejor calidad sonora

¿De verdad es sin cables? No del todo

Imagen: Sony HT-S40R en Amazon

La primera cosa a tener en cuenta con este tipo de equipos de cine en casa "sin cables" o "inalámbricos" es que realmente no son sin cables del todo. A lo que se refieren los fabricantes es a que pueden comunicarse con un elemento central del conjunto (por ejemplo el decodificador de formatos, la barra de sonido, un subwoofer que funciona como centro de conexiones) de forma inalámbrica, utilizando protocolos como WiFi o uno propietario en segundo plano para enviar-recibir las señales de sonido.

Pero luego está el tema de la amplificación de los altavoces en sí. En general, los bafles que funcionan como satélites para generar los efectos de sonido envolvente, el subwoofer, los altavoces Atmos, etc. serán de tipo autoamplificados o activos. Es decir, llevan el amplificador dentro, integrado bajo su carcasa, a diferencia de los altavoces convencionales que son pasivos y la potencia les llega desde el amplificador por medio de los clásicos cables de sonido.

Esto nos obliga a que tengamos que buscar y tener una toma de corriente cerca de donde vayamos a instalar cada altavoz, algo que no siempre es inmediato en todas las viviendas, debiendo recurrir a alargadores, regletas y similares para tener todos los bafles alimentados.

JBL Bar 800, una barra con altavoces traseros realmente inalámbricos gracias a su batería. Imagen: JBL en PcComponentes

¿No hay posibilidad de que lleven baterías para no tener que tenerlos siempre enchufados? Pues sí, pero en general esto presenta varios problemas adicionales, como por ejemplo que suelen ofrecer menos potencia sonora, son más caros de fabricar, más pesados y hay que estar siempre vigilantes de que no se hayan quedado sin energía y recargarlos. Además, puede darse el caso de que la señal inalámbrica no llegue con suficiente fuerza por existir saturación de las bandas a nuestro alrededor (lo veremos más adelante).

Es decir, que o bien no todos los altavoces de estos kits son totalmente sin cables, incluso puede que necesites más tomas de corriente de las que tengas disponibles, o que estén colocadas en lugares difíciles sobre todo para los altavoces traseros. Y si de verdad funcionan con baterías, entonces ofrecen menos potencia y tienes que estar pendiente de recargarlas.

Obsolescencia programada

Imagen: Ultimea en Amazon

Este es en mi opinión uno de los puntos más decepcionantes al comprar uno de estos equipos o kits de sonido inalámbrico (también pasa con los cableados en menor medida) con todo incluido: la posibilidad de reutilización futura de sus componentes es prácticamente inexistente.

La comunicación entre altavoces, decodificador o barra de sonido se realiza mediante protocolos que quedan fuera del entendimiento de la mayoría de usuarios, resultando prácticamente imposible que podamos reutilizar los altavoces o incluso sustituir alguno de ellos estropeado pasados unos años.

La facilidad de conexión que en principio supone una clara ventaja, a la larga implica que por el hecho de usar conectores propietarios o protocolos inalámbricos propios no podremos reutilizar los carísimos altavoces, el precioso subwoofer y los componentes con futuros sistemas de cine o música.

Esto puede no importarnos a corto plazo, pero con el tiempo quizá queramos ampliar o mejorar el equipo con nuevos altavoces, poner un subwoofer más potente o simplemente uno adicional para equilibrar más los graves en la sala. No podremos hacerlo, estando obligados a comprar de nuevo todos los elementos y altavoces desde cero.

Algunos componentes no están a la altura del resto

Imagen: Hisense AX5100Q en Amazon

Otro problema es el relacionado con el equilibrio en la calidad de los componentes, ya que suele ser habitual que algunos de ellos no estén a la altura del resto. Si compramos un conjunto modular por partes podemos asegurarnos de que cada componente (altavoz, barra de sonido amplificador, subwoofer, etc.) es de la calidad que buscamos o cumple unos ciertos estándares.

En los kits y especialmente en los inalámbricos esto es mucho más difícil, ya que con frecuencia para poder ofrecer precios más económicos el fabricante recorta en alguno de los elementos como por ejemplo en la potencia real de amplificación, en la capacidad para la corrección acústica de sala o sobre todo en las capacidades de los altavoces satélite, muchas veces de gama baja con cajas de plástico y drivers de poca calidad.

Esto hace que para volúmenes bajos y medios el equipo parezca comportarse de maravilla, pero en cuanto empezamos a pedirle decibelios alguno o varios de los elementos comienzan a distorsionar empeorando la calidad final del audio percibido.

Problemas de pérdida de señal

Un par de apartados más arriba comentábamos que en ocasiones, al igual que sucede con nuestras queridas redes WiFi domésticas, puede que la señal inalámbrica no llegue con suficiente fuerza a los distintos altavoces por existir saturación de las bandas electromagnéticas a nuestro alrededor.

Esto puede provocar problemas mientras estamos viendo nuestra película o serie favorita, como por ejemplo desincronizaciones, cortes en la transmisión que pueden hacer que se apague el sonido de algunos de los altavoces satélite, retardos o directamente que alguno de los bafles se desempareje del resto y tengamos que volver a emparejarlos.

Puede que no nos pase casi nunca o que si vivimos en una casa con muchas redes inalámbricas funcionando a nuestro alrededor nos suceda con frecuencia, resultando en un auténtico incordio.

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Barra de sonido Dolby Atmos vs. barra de sonido normal: cuál me conviene más según el uso

La fuerte tentación de esconder el subwoofer

Imagen: LG DS60TR en Amazon

Hace tiempo ya entramos en este punto más a fondo en este artículo, ya que la colocación del subwoofer es un punto primordial si queremos un sonido de cine potente e impactante.

En el caso de las barras de sonido y los kits con diminutos altavoces más un gran subwoofer inalámbrico, nos surgen además problemas adicionales difíciles de resolver, ya que las barras y pequeños altavoces son incapaces de reproducir por sí solos frecuencias por debajo de los 150-200 Hz.

No hay problema, ya que para eso está el subwoofer que se encarga de la reproducción de una banda de frecuencias bastante más amplia de lo habitual. Sin embargo, por encima de unos 100 Hz el sonido empieza a ser direccional. Esto significa que vamos a poder distinguir de donde vienen esas frecuencias, con lo que si colocamos el subwoofer lejos de la barra o altavoces notaremos un desfase y una pérdida de realismo, ya que los medios y agudos parecerán proceder de un sitio y los graves de otro diferente.

Con los subwoofers inalámbricos la tentación de alejar esa caja enorme de la tele todo lo posible, de colocarlo en una esquina remota del salón, se acentúa todavía más, resultando si lo hacemos en una peor imagen estéreo y multicanal con menor impacto sonoro.

La solución es inmediata y sencilla: colocamos el subwoofer lo más cerca que podamos de la barra o en el plano frontal de altavoces, con distancias de 1 o 1,5 metros como mucho, si es que los muebles nos permiten hacerlo, algo para lo que probablemente quizá no habríamos necesitado que fuese inalámbrico.

Imagen portada | Auna en Amazon

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Si queremos mejorar el sonido de un televisor plano, además de utilizar unos altavoces estéreo, de ayudarnos de una minicadena o de un conjunto de cine en casa que muchas veces no sabemos dónde colocar, en los últimos años se han puesto de moda las barras de sonido, unos dispositivos muy versátiles que han crecido en prestaciones y funcionalidades rápidamente.

Esto ha hecho que elegir nuestro modelo ideal pueda resultar difícil, con un montón de características, siglas, funciones y especificaciones que muchas veces no sabemos para qué sirven ni si merece la pena tener. ¿Qué es lo básico y realmente importante al elegir una barra de sonido?

Tipo de barra de sonido y cantidad de altavoces

Imagen: Klipsch

Podemos distinguir dos tipos de barras de sonido: las activas y las pasivas. Las primeras incorporan amplificación para los altavoces no necesitando de ningún equipo externo para comenzar a producir sonido, salvo el reproductor de contenidos. Son las más abundantes en el mercado y las que deberemos buscar si no queremos complicarnos.

Las pasivas no tienen amplificación, por lo que requieren de un equipo externo que les dote de la potencia necesaria para mover los transductores. Son únicamente un conjunto de altavoces pasivos metidos en la misma caja acústica que debemos conectar a un amplificador externo, como por ejemplo un receptor A/V.

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El número canales de audio soportados física y virtualmente es un aspecto fundamental de cualquier barra de sonido. En el mercado nos encontramos con modelos básicos que cuentan con una configuración de 2 o 2.1 canales, y otros más avanzados que alcanzan los 5.1, 7.1 e incluso 9.1.

Los modelos más punteros en la actualidad son los compatibles con el formato de sonido envolvente basado en objetos Dolby Atmos, ofreciendo más drivers y una mejora notable en cuanto a prestaciones sonoras con respecto a las barras más simples, aunque como vimos en su día no siempre nos resultarán adecuadas, según el uso que queramos darles, y puede que estemos pagando de más por una función que nunca usaremos.

Imagen: Klipsch

En general podemos distinguirlas a simple vista porque estas barras con sonido envolvente incorporan varios altavoces orientados hacia diferentes direcciones para dirigir el sonido hacia las paredes y techos de nuestra sala, logrando por medio de las reflexiones un efecto envolvente que puede llegar a alcanzar cierto grado de efectividad.

También es habitual encontrarnos en las gamas altas modelos que incluyen altavoces surround externos con los que mejorar la calidad de los efectos envolventes y que deberemos colocar tras los asientos del espectador.

Sin embargo, en general para la mayoría de usuarios más allá de buscar un modelo con este tipo de altavoces de sonido envolvente que pueden ser muy efectistas, conviene fijarse en que la barra elegida cuenta con un altavoz específico dedicado al canal central. Esto permitirá que los diálogos se reproduzcan con mayor claridad, nitidez y potencia.

Tamaño de los drivers y respuesta en frecuencia específica de la barra

Imagen: Klipsch Flexus

El tamaño sí importa en sonido, y cuanto más grandes sean los drivers de la barra mejor será la calidad sonora en frecuencias medio-graves, y mayor el realismo ofrecido y la sensación de empaste con el subwoofer externo en el caso de que lo incorpore.

Lo habitual es que este dato sea desconocido, pero podemos hacernos una idea por las dimensiones de la barra, siendo los valores más habituales de entre 2,5 y 3,5 pulgadas para las gamas medias-bajas, con algunas que superan las 4,5-5 pulgadas en los modelos más grandes, cifra que ya comienza a ofrecer buenas prestaciones si se complementan con un subwoofer.

Tampoco suele ser habitual que se nos informe sobre la respuesta en frecuencia solo de la barra. Lo normal, si es que se incluye este dato en las especificaciones técnicas, es que se dé un valor total con el subwoofer incluido, algo que puede servir de referencia pero que no nos ayudará a saber cómo de lejos podremos instalar el altavoz de graves con respecto a la barra.

En su día ya vimos cómo algunas marcas suelen abusar de barras extremadamente pequeñas con un gran subwoofer externo, lo cuál puede ocasionarnos limitaciones a la hora de instalarlas. De ahí que resulte conveniente conocer si la barra por sí sola será capaz de bajar hasta unos 80-100 Hz, valor que nos permitirá poder colocar el subwoofer alejado de la misma sin sufrir esos problemas. Dato que en general será imposible de conseguir en las especificaciones.

¿Necesito un subwoofer externo?

Una duda que suele ser habitual es acerca de la necesidad de adquirir un modelo que venga con subwoofer externo aparte. En este artículo comentábamos sobre las ventajas e inconvenientes así como los casos de uso más recomendados, pero resumiremos a continuación algunos de los aspectos clave a valorar.

Contar con un buen subwoofer externo nos permitirá mejorar la respuesta en graves del conjunto, pero esto no siempre ofrecerá una ventaja real, ya que en el caso de las barras de sonido estaremos limitados por las posibilidades de colocación del subwoofer en la sala.

Podríamos pensar que el subwoofer se puede poner en casi cualquier punto de la habitación, y en el caso de un sistema de sonido con altavoces grandes capaces de bajar en frecuencia así sería. Sin embargo, cuando hablamos de barras de sonido, debido al pequeño tamaño de los altavoces integrados, el subwoofer debe encargarse de la reproducción de una banda de frecuencias mucho más amplia de lo habitual que puede llegar hasta los 150 Hz, 200 Hz o en ocasiones incluso más.

Esto implica que el sonido emitido por el subwoofer es direccional, lo que significa que vamos a poder distinguir perfectamente de dónde procede. Por este motivo, si podemos ubicar el subwoofer junto a la barra a una distancia corta alrededor de 1-1,5 metros, la integración será buena y percibiremos el sonido global (barra más subwoofer) como un todo coherente.

De lo contrario, si no tenemos sitio cerca notaremos un desfase y una pérdida de realismo, ya que los medios y agudos parecerán proceder de un sitio y los graves de otro, algo que no puede solucionarse con ecualización ni corrección acústica. En estos casos donde no podamos colocar el subwoofer cerca de la barra, quizá nos convenga más un modelo que venga sin él aparte o con él dentro.

Los fabricantes nos dirán que algunos de sus modelos cuentan con el "subwoofer integrado en la barra", una exageración comercial que solo indica que traen esta función dentro de la barra utilizando algunos drivers especiales que no nos darán el mismo resultado que uno externo de mayores dimensiones.

Estas barras con subwoofer integrado con suerte bajarán hasta los 80-100 Hz con soltura frente a los 20-40 Hz de los modelos dedicados, aunque pueden resultar en una opción aceptable cuando no hay más remedio.

Potencia de la barra de sonido

Imagen: Bose

Otro punto importante a tener en cuenta es el relacionado con la potencia que es capaz de proporcionar la barra. En su día hablamos sobre cómo valorar este aspecto en un amplificador, algo que podemos transportar directamente al mundo de las barras de sonido para no dejarnos abrumar por cifras sospechosamente altas de los fabricantes.

Al elegir una barra de sonido no es recomendable dejarnos llevar solo por el número de vatios promocionado en las especificaciones, ya que no será un indicador real de la calidad sonora que nos ofrecerá el modelo.

Además, suele darse la paradoja de que cuanto más baja es la gama de la barra, más altos y más publicidad se dan a estos valores con cifras de cientos de vatios para un modelo diminuto. Si queremos hacernos una idea de la potencia real que nos ofrecerá el equipo podemos recurrir al truco de fijarnos en el consumo eléctrico de la barra.

No es posible que un modelo con consumo eléctrico de 10 vatios nos proporcione 1.000 vatios "reales" de potencia sonora. Lo más habitual es que se estén dando valores de pico que no sirven para saber cómo de potente será una barra. Este dato lo encontraremos en los valores medios de potencia o RMS, factor que sí conviene tener en cuenta al comparar modelos.

Calidad de los materiales de construcción

Imagen: Xataka

Cómo esté construida la caja acústica de la barra es uno de los factores más importantes, junto con los drivers montados, a la hora de producir un sonido de calidad, como ya vimos en su día cuando comentamos los factores que influyen en la calidad sonora producida por los altavoces tradicionales.

Y hay algunas características que inmediatamente deberían echarnos para atrás a la hora de comprar un sistema de cine en casa, en este caso de una barra de sonido, si queremos un mínimo de calidad, empezando por que se abuse del plástico de mala calidad, con poca densidad y cajas acústicas diminutas.

En general la combinación de estos elementos suele ser indicativo de que el equipo no será capaz de soportar grandes volúmenes sonoros sin distorsión e incluso de que en el futuro podremos tener problemas estructurales si el grosor de las paredes de la caja acústica es demasiado escaso.

Lo ideal es que las barras, altavoces de efectos y sobre todo los subwoofers estén fabricados con madera de una buena densidad para evitar coloraciones indeseadas, y que cuente con partes metálicas o de plástico bien sujetas que no puedan vibrar. Si el modelo que estamos revisando tiene materiales plásticos por todas partes y rejillas de baja calidad por todos sitios, quizá tenga un aspecto más bonito, pero a la larga pueden sufrir dilataciones y desajustes que crearán vibraciones molestas. 

Esto es difícil de saber si nos limitamos a ver imágenes de la barra por Internet antes de comprarla. Por eso, lo ideal es poder acercarnos a un comercio donde esté expuesta y comprobar de primera mano cómo es su calidad de fabricación, si los materiales dan buena sensación de calidad, si los acabados son buenos, etc.

Conectividad de la barra

Imagen: Klipsch

La gran mayoría de barras a día de hoy incorpora puertos HDMI, por lo que la señal de sonido que se envía desde el televisor a nuestra barra puede ser transferida a través de este cable. Si tenemos un televisor que ofrezca entrada HDMI ARC o su sucesora eARC, la transferencia de la señal podrá suceder en ambas direcciones, eliminando la necesidad de conectar otro cable HDMI para una consola o reproductor externo y enviando la señal a la máxima calidad posible.

Otra posibilidad de conexión es clásico cable óptico. En este caso no contamos con las funciones CEC del HDMI que nos permiten controlar la barra con el mando de la tele, ni tampoco podemos optar a los formatos multicanal Dolby Atmos o DTS:X por limitación de ancho de banda, aunque gracias a la transmisión a través de fibra óptica, la señal es inmune a interferencias electromagnéticas.

También tenemos la opción de conectar la barra de sonido por cable coaxial (transmisión digital de la señal) o por cable jack de 3,5 mm (transmisión analógica de la señal). Todo depende del equipo adicional con el que contemos, aunque si lo que deseamos es ver contenido con audio a alta resolución y compatible con señales de audio multicanal, como vimos a fondo en su día lo mejor es apostar por HDMI.

Por último, hay barras de sonido que también son compatibles con conexiones inalámbricas Bluetooth, WiFi, e incluso cuentan con puerto Ethernet. Una barra de sonido con Bluetooth nos va a proporcionar una mayor versatilidad a la hora de conectar dispositivos en ella, aunque con menor calidad de sonido.

Formatos de sonido soportados

Imagen: Sharp

Las barras de sonido modernas pueden ser auténticos centros de procesamiento sonoro capaces de decodificar y reproducir multitud de formatos de sonido digital que le entreguemos por sus entradas ópticas y HDMI.

Los modelos más básicos no son capaces de decodificar casi ningún formato por ellas solas (salvo el sonido Dolby Digital básico) y tendremos que dárselos ya preparados desde la tele. A partir de ahí iremos subiendo en prestaciones con equipos que pueden trabajar con Dolby Digital Plus, DTS, sus versiones sin pérdidas, o incluso con los formatos basados en objetos Dolby Atmos y DTS:X.

Cada incremento en estas prestaciones supondrá una subida de precio que quizá nunca lleguemos a aprovechar. Por ejemplo, si no vamos a contratar un servicio de streaming compatible con Atmos o a conectar un reproductor Blu-ray a la barra, probablemente no necesitaremos un modelo compatible con este formato y podamos ahorrar unos euros.

Imagen portada | Klipsch

En Xataka Smart Home | No,  no deberías poner el subwoofer de tu  barra de sonido en cualquier  rincón del salón: consejos para lograr la  mejor calidad sonora