Llegamos ya al final de la parte correspondiente al hardware de nuestra guía para montar un HTPC con la instalación del procesador, el disco duro y la RAM antes de ponernos a ver las diferentes posibilidades de software para sacarle el máximo partido a nuestro nuevo HTPC.

Aunque mucha gente teme montarse su propio ordenador, o incluso cambiar algunos componentes —admito que yo andaba algo tembloroso con el procesador— la verdad es que no hay motivo para ello. Las instrucciones que vienen con la placa base y el procesador son inequívocas y hay que ser muy burro para hacerlo mal.

Instalación del procesador

Como sabéis, al comprar los componentes de mi HTPC, opté por una APU de AMD, la A8 5500, que ofrecía una potencia aceptable y una gráfica integrada bastante buena (muy superior a las HD2500 y HD4000 de los Intel). Si sólo vais a querer el HTPC como un media center convencional, con esto os sobra potencia, y tal vez optaría por la placa base con el E-350 integrado (la Asrock e350m1) que también sopesé, pues además de ser mucho más barata, nos evita cambiar la fuente que viene con la caja.

Pero bueno, vayamos al grano. La cajita en la que viene el procesador incluye, además del procesador, que se puede ver en un lateral de la caja, también el difusor (con la pasta térmica ya precolocada) y el ventilador, así como un pequeño libro de instrucciones, aunque las que usé fueron las de la placa base.

Hay quien recomienda cambiar la pasta térmica que viene con el difusor, y en parte no les falta razón. Yo no lo he hecho porque tengo previsto cambiar el difusor y el ventilador por uno más silencioso —este no es muy ruidoso, pero si vamos a tenerlo siempre encendido, se oye—, pero en cualquier caso, hasta ahora no he tenido problema alguno de temperaturas incluso con videojuegos.

Lo que sí debemos hacer, por si acaso, y a pesar de que el procesador venga envuelto en una cajita de plástico bien cerrada, es limpiar el procesador con un poco de alcohol isopropílico y la ayuda de una gasa o una toallita desmaquillante que no deje restos de algodón. Ponemos un poco de alcohol en la gasa, limpiamos con suavidad la parte que irá en contacto con el difusor y dejamos secar al aire hasta que el alcohol se evapore, que no tardará casi.

El procesador se debe colocar en el socket a tal efecto que ofrece la placa. Hay una palanca de acero que debemos levantar para abrir el hueco de los pines, luego situamos el procesador en la única posición que encaja. En el socket hay una esquina marcada con un triángulo —en la foto, la inferior izquierda, pero no se ve muy bien—, que debemos hacer coincidir con la esquina dorada de nuestro procesador.

Una vez colocado el procesador —debe encajar suavemente, sin hacer presión— bajamos la palanca metálica y éste quedara fijado perfectamente, listo para que pongamos ahora el difusor y el ventilador. Este paso debemos hacerlo con sumo cuidado, para no deteriorar la pasta térmica.

Si os fijáis, viene con dos pestañitas interconectadas —una a cada lado— que sirven para engancharse con unos salientes situados a tal efecto en la placa base, así como una palanca de plástico que debemos aflojar para que todo encaje correctamente. Una vez en su posición, bajamos esta palanca y el difusor y el ventilador quedarán fijados.

Por último solo queda conectar la alimentación del ventilador y listo. Como nota aparte, también quiero indicar que la forma más precisa de proceder es desatornillar el ventilador del difusor, colocar el difusor, fijarlo y por último atornillar de nuevo el ventilador al difusor, pero dado el pequeño tamaño de éste, no supone ningún problema.

Instalación del disco duro y la RAM

Una vez colocado el procesador, instalar el disco duro y la RAM es coser y cantar. Para el disco duro usaremos la bahía que viene con nuestra caja, a la que fijar el disco duro con los tornillos que también incluía entre los accesorios. Luego sólo tenemos que colocarlo en la posición que menos moleste a la disipación del calor.

También debemos conectar el cable Sata de alimentación (el negro que sale de la fuente) al disco duro y también el de datos (más pequeño) que si recordáis, venía entre los accesorios de la placa base; un extremo se conecta al disco duro y otro a la placa base. No tiene pérdida.

La RAM tiene menos complicaciones todavía: comprobamos que las pestañas de los slots están abiertas, colocamos la RAM en la posición correcta —solo encaja en una— y según apretemos veremos como las pestañas se cierran y aseguran la RAM en su sitio.

Como anécdota, os contaré que se me olvidó poner la RAM antes de cerrar la caja, y cuando fui a probar el ordenador, se encendía pero no se veía nada en la pantalla, ni emitía pitido alguno. No sabéis lo mucho que maldije mi suerte, pensando qué habría conectado mal mientras abría la caja para darme cuenta del despiste mayúsculo que había cometido.

Tras esta confesión, ya sólo queda volver a cerrar la caja y empezar a instalar el software que hayamos elegido para nuestro HTPC—eso lo veremos en la próxima entrega, aunque os adelanto que he empezado por Windows 7 por comodidad— sin olvidarnos tampoco de quitar el plástico que protegía la caja, que si no lo hacemos la convertiremos en un horno donde se fundirá el procesador.

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Tras haber preparado la caja e instalado la placa base, llega uno de los momentos que más me preocupaba de todo el proceso de montar mi HPTC: cambiar la fuente. No porque a la postre fuera especialmente complicado, sino porque mi desconocimiento sobre el tema y mi temor a tener que usar un soldador de estaño en algún momento me hacía ir con pies de plomo.

Para poneros al día, el motivo que he tenido para cambiar la fuente de la caja MS-Tech CI-70 que he empleado es que la original ofrece únicamente 60W de potencia, lo que resulta totalmente insuficiente para montar un procesador con TDP de 65W como el A8-5500, que media un consumo de real de 40W en reposo y hasta 100 a máxima carga.

La nueva fuente

La nueva fuente es una pico PSU de 120W 12V DC-DC acompañada de un transformador externo AC-DC de 120W (12V a 10A) a juego, ya que el que venía con la fuente original, lógicamente, era de 60W. La ventaja de tener un transformador externo es que sacamos el calor propio de un transformador fuera de la caja, reduciendo la necesidad de ventilación de la misma y permitiendo un diseño más compacto.

Las pico PSU son realmente pequeñas, poco más grandes que un mechero, y van instaladas directamente en el conector de alimentación de la placa, siendo compatible con las de 20 y 24 pines, igual que la original. Además, no son especialmente caras.

Sin embargo, no todo son alegrías. Depende del modelo y de dónde la compremos, las conexiones con las que viene cambian. En mi caso, la de 120W que compré en Ibertrónica viene acompañada con un Sata, Molex y Floppy, sin el conector P4 de 12V que necesita mi placa, aunque en la descripción dice que es opcional, así que igual podría haberlo pedido.

Curiosamente, los modelos de 90W y 150W (que vale solo unos euros más) sí lo tienen, y me hubiera ahorrado los seis euros (contando gastos de envío) que me ha costado el cable adaptador de Molex a 4 pines a 12V que al final encontré en Pixmania, aunque también se encuentra fácilmente en eBay.

Otro de los problemas es el mal acabado de la entrada de DC, que para más desgracia era más estrecho que el original de la caja, y se colaba por el hueco, lo que me obligó a hacer un apaño más propio de un electricista, pero que ha resultado perfectamente.

Instalación

Como he dicho, las pico PSU (Las siglas responden a Power Supply) se instalan directamente sobre la placa base, en conector de alimentación de 20 o 24 pines. De nuevo, sólo hay una única posición en la que encaja, y vienen con una pestañita que las fija firmemente a la placa.

De la fuente salen los cables antes mencionados. El Sata es para nuestro disco duro de 2,5”, el Molex lo vamos a usar con el adaptador para convertirlo en el de 4 pines a 12V que necesita la placa, mientras que el Floppy lo vamos a dejar para futuras ampliaciones. Obviamente, también llegan la pareja de cables que traen la corriente contínua del transformador.

El asunto de la clavija de DC lo he solucionado a la torera. He cogido el original, cuyos cables ya tuve que cortar para sacar la placa base de la caja, y lo he empalmado con el nuevo (que también he cortado, claro) respetando la polaridad y usando una regleta eléctrica de las más pequeñas. Es conveniente usar un pelacables para asegurarnos de que no nos cargamos por error el poco trozo de cable que tenemos disponibles.

Así de sencillo es cambiar la fuente original de nuestro HTPC por una pico PSU, no han hecho falta ni soldadores ni tan siquiera destornilladores (bueno, solo para mi apaño eléctrico). Mi recomendación es que prestéis mucha atención a los cables que necesitáis y los que lleva la que queréis comprar, así os ahorraréis algo de dinero y, sobre todo, el disgusto de tener que esperar un poco más a que lleguen para tener montado vuestro lustroso HTPC.

Ahora ya sólo nos queda colocar el procesador, el disco duro y la RAM antes de ponernos a ver qué opciones de software consideramos, así como los accesorios para controlar nuestro HTPC, pero eso el próximo día, que ya han sido bastantes aventuras por hoy.

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En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 3: la compra

Como os comenté al principio de la guía para montar un HTPC, no soy ningún experto en cuanto a ensamblaje de ordenadores se refiere. De hecho, hasta ahora nunca había pasado de cambiar la RAM o un disco duro, así que montar la placa base me parecía, de antemano, toda una odisea.

Afortunadamente (casi) todo es bastante intuitivo, y la mayoría de conexiones son inequívocas, así que es más fácil de lo que parece a primera vista. No obstante, seguro que hubiera agradecido una guía explicando el paso a paso del montaje con las dudas más comunes que van surgiendo, y eso es lo que encontraréis a continuación.

Sobre la placa base

Al final, entre todas las opciones de compra, me decanté por una placa base Asrock FM2A75M-ITX R2.0 , que admite soporte para procesadores FM2 de hasta 100W (cualquiera de AMD para este socket, vamos), aunque nosotros usaremos uno de 65W. Tampoco está nada mal la MSI FM2 A75IA E53, por si alguien la quiere considerar como alternativa.

Además de la compatibilidad con AMD y sus últimas APUs, sus principales características son estas (su ficha técnica en Asrock aquí):

• Audio 7.1 CH HD
• Doble salida VGA (D-Sub y HDMI)
• 2 slots DD3 DIMM hasta 1866
• 4 conectores SATA3
• 1 cabezal USB 3.0 frontal para 2 USB (aunque creo que nuestra caja los tiene 2.0)
• 4 USB traseros 2.0 y 2 USB traseros 3.0

El contenido de la caja

Dentro de la caja de la placa base encontraremos, además de la placa base —bien embalada y protegida— un libro con instrucciones, un CD con los drivers —¿Para cuándo en USB?— una pletina para la parte posterior de nuestro HTPC y dos cables SATA3.

El libro de instrucciones está bastante bien, en varios idiomas, incluído el castellano, y con ilustraciones que ayudan bastante a la hora de asegurarse que estamos conectando todo de la manera adecuada. En cuanto al CD, todo su contenido está también disponible en la web de Asrock, así que tampoco es un gran problema.

La instalación

Al preparar la caja de mi nuevo HTPC, ya había comprobado que fijar la placa a la caja no iba a ser muy complicado. Está todo bien pensado y basta con colocarla en su posición (solo hay una posible) y atornillar los cuatro tornillos correspondientes (tampoco hay posibilidad de equivocación) que venían con la caja.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que poner la pletina posterior ANTES de fijar la placa, porque luego no hay manera de colocarla. Como podéis imaginar, a mi me tocó volver a desmontarla para poder ponerla en su sitio. Está perforada para encajar con las salidas ya dispuestas en la parte posterior de la placa, así que igualmente solo hay una forma de situarla.

El siguiente paso era conectar los cabezales de los USB frontales, la entrada y salida del audio, los LEDs del botón de encendido y el Switch propiamente dicho.

Aquí es donde más “sufrí”, especialmente con los LEDs y el switch, porque ni la posición ni la polaridad están del todo bien indicadas ni en la misma placa ni en las instrucciones —o al menos yo no fui capaz de entenderla bien— y los LEDs no me funcionaron a la primera, pero bueno, bastó con darles la vuelta y listo (de hecho, en la foto están invertidos).

Los USB y los cables de audio tienen una única posición en la que encajan, así que eso no fue problema alguno. Eso sí uno de los dos cabezales del audio (venían como en línea) no había donde conectarlo, veremos si algo no funciona más adelante.

Una vez realizadas las conexiones, lo siguiente era darle energía a la placa. La fuente que viene con la caja tiene un conector de 20 pines que encaja sin problemas en la de nuestra placa base, que es de 24. Aunque de primeras no parece claro en qué posición colocarla (te sobra agujeros), luego te das cuenta de que las muescas delimitan una única posición, y solo encaja en la correcta.

Luego también hay que conectar el cable de 4 pines de 12V —no todas la placa base lo necesitan— y listo, el resto son el clásico MOLEX, uno Sata para nuestro disco duro de 2,5” y otro de cuatro pines que aún no he descubierto dónde podría encajar.

Con todo esto ya tenemos nuestra placa base montada y con energía, a falta de que le pongamos el procesador —habrá que ver como maneja las revoluciones del ventilador de stock—, el disco duro y la RAM. Lo que pasa es que como vamos a montar un sistema que la fuente por defecto no va a poder alimentar, tenemos que cambiarla, en concreto por una pico PSU de 120W, y que es lo que más —por culo— problemas nos va a dar, aunque tampoco será nada grave.

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Bueno, seguimos avanzando en nuestra guía para montar un HTPC. Ya tengo en casa todos los componentes listos para ser montados. Al final he optado por la opción más potente, cara y complicada de todas las opciones de compra que barajaba, la que implica cambiarle la fuente a la caja ms-Tech CI-70, que ha sido la niña de mis ojos desde el principio, y por donde lógicamente vamos a comenzar el montaje.

La caja

La caja ms-Tech CI-70 es una caja mini ITX de tamaño ajustado (20×24×7) y peso ligero, fabricada en aluminio cepillado, lo que le confiere un acabado robusto y elegante. Incluye una fuente de 60W y un transformador, aunque como he dicho, ambos deberemos cambiarlos por otros más potentes si vamos a usar un procesador como el AMD A8 que hemos escogido, aunque también para un A6, un A6 o un i3, ya que sus TDP rondan los 60W.

En el interior de la caja de la caja, valga la redundancia, también encontramos las instrucciones de montaje, así como los tornillos necesarios y abrazaderas para los cables, para que luego esté todo bien ordenado.

Por lo que respecta a la caja en sí, que viene premontada, en el frontal dispone un botón de encendido con iluminación LED, dos puertos USB 2.0, entrada de micrófono y salida para auriculares, mientras que en la parte posterior tenemos la entrada para la clavija del transformador y un hueco para las diferentes conexiones de la placa base.

También dispone de rejillas de ventilación en la parte superior —para la salida del aire del ventilador del procesador— rejillas laterales a ambos lados —así como un accesorio para añadir un segundo ventilador lateral— y también en la base, para la correcta ventilación de la placa.

El montaje

El sistema de apertura de la caja no es tan sencillo como el de las convencionales, aunque bastará con desatornillar cuatro tornillos tipo Philips en la base para poder liberar la carcasa superior y acceder al interior de la caja.

No hace falta desatornillar las ruedas ni los tornillos que hay bajo ellas, ya que eso sólo hace que se desmonten también los paneles frontal y posterior, y luego para volver a colocarlos haciendo que encajen los puertos USB y de audio del frontal en sus respectivos huecos hay que desmontar la fuente y la placa de los USB, lo digo por experiencia.

Una vez abierta podemos ver la fuente de alimentación, la zona de los puertos USB y las entradas y salidas de audio, la bahía para el disco duro —que se puede mover al gusto gracias a que tiene varias posiciones para atornillarla—, así como las diferentes conexiones del botón de encendido, los USB y las conexiones de la fuente.

Todo funciona con tornillos de tipo Philips (en cruz) de tamaño estándar, así que cualquier destornillador de ese tipo nos vale para desmontar todos los componentes. La única herramienta un poco complicada que necesitaremos será una llave del número 11 para la rosca que fija la entrada de la clavija de la fuente a la caja, si es que queremos cambiarla, claro.

Por lo general, la caja está muy bien acabada, especialmente en las partes visibles, incluyendo remates metálicos para las entradas y salidas de audio y la de la fuente de alimentación. Quizás falla un poco en la fuente, que parece un poco precaria, con un sellado de los empalmes un tanto deficiente y restos de aislante donde no debería haber.

Antes de proceder a cambiar la fuente, que ya os adelanto que nos va a dar más de un problema, probé a presentar la placa base (una Asrock FM2A75 r2.0), que encajó perfectamente a la primera. Va sujeta con cuatro tornillos que vienen entre los que proporciona la caja, así que todo de maravilla en ese aspecto.

Cómo no, también probé a colocar mi nueva y flamante caja en su futura ubicación, y la verdad es que no podría estar más encantado con cómo queda. Cabe a la perfección, dejando sitio para la ventilación, y no desentona en absoluto con lo que le rodea. Es más, diría que aporta elegancia y sobriedad, con una acabado en aluminio que recuerda a los viejos y queridos equipos Hi-Fi.

El siguiente paso va a ser montar la placa base y realizar todas las conexiones pertinentes con la fuente que viene por defecto, que luego cambiaremos, así los que optéis por una placa base cono procesador integrado, que consume menos, podréis ver cómo se realizan estas conexiones con la fuente original.

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En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 2: componentes (ii)

Bueno, tras haber buceado entre miles de opciones de componentes, ha llegado uno de los momentos de inflexión en nuestra guía para montar un HTPC: la compra. Como sé que mucho estáis siguiendo esta guía y que también os estáis animando a montaros un HTPC, he pensado que os interesaría saber también donde tengo pensado comprar los componentes, porque no todos son tan fáciles de encontrar.

He elaborado tres listas en función de las tres opciones que he barajado hasta el último momento —una más barata, otra muy potente y otra que no renuncia a la potencia pero sacrifica la elección de la caja por otra un poco más grande con mejor fuente— buscando comprar la mayor parte de los componentes en la misma tienda para ahorrar gastos de envío.

Quede claro de antemano que no tenemos acuerdo alguno con las diferentes tiendas escogidas, simplemente es donde he decidido adquirir los diferentes componentes en función de cada opción, y he pensado que os sería de utilidad saberlo en caso de querer montar un aparato con esas características. Luego cada uno, que compre donde mejor le parezca, faltaría más.

Opción económica: Caja MS-Tech + Asrock E350m1

La opción más económica y tentadora es combinar una Caja MS-Tech CI70 (la que me gustó desde el principio) con un modesto pero eficiente Asrock E350m1, una placa base con un procesador dual core de AMD a 1,6Ghz y una gráfica discreta, la HD6310, insuficiente para juegos pero más que de sobra para reproducir Full HD.

A esta combinación solo habría que añadirle RAM y un disco duro (aunque de HDD y SSD no hablaré, eso cada cual que escoja el que prefiera, que hay demasiada oferta) para tener nuestro ordenador funcionando. En total apenas rebasaría los 150 euros más el disco duro.

Opción potente: Caja MS-Tech + AMD A8 5500

Esta es la opción Chuck Norris, a por todas, optando por la misma caja MS-Tech CI70 pero con una placa base mini ITX Asrock FM2A75 y un AMD A8 5500 —aunque nos podemos ahorrar 33 euros con el A6-5400K—. Todo un pepino que hace que se dispare el presupuesto por encima de los 300 euros, principalmente porque deberemos sustituir la fuente por una pico PSU de 120W y un adaptador externo a juego (70 euros en total).

Eso sí, potencia no nos va a faltar incluso para poder disfrutar de algún que otro videojuego, y la reproducción de contenido Full HD lo tenemos más que garantizada. Aquí el desglose de precios.

Opción racional: Caja con fuente potente + AMD A6 5400K

En la opción más potente, lo que realmente encarecía el precio era tener que cambiar la fuente de la caja, así que quizás lo más racional es buscar otra caja con una fuente lo suficientemente potente (120W) que siga siendo bonita y barata, y seguir optando por una placa base Asrock FM2A75 con un A6 5400K (o un A8, por 33 euros más).

Cajas que cumplan esos requisitos he encontrado tres, todas un poco más grandes que la MS-Tech y sin un acabado tan cuidado, pero nada desdeñables:

• In Win Diva: 55,42 euros, 160W de potencia y medidas generosas: 276×257×133mm (en negro, borgoña y champagne)
• In Win BM650: 52,71 euros, 180W de potencia y medidas comedidas: 264×230×112mm (negro y blanco)
• In Win BW660: 59,15 euros, 120W de potencia y medidas reducidas: 225×193×76mm (en negro)

Cualquiera de las tres cajas, combinadas con la placa base y el procesador mencionados, así como un poco de RAM, nos deja con un ordenador potente a un precio atractivo: justo por encima de los 200 euros.

Aún me estoy debatiendo entre las tres opciones. Por una parte me apetece mucho “trastear” y cambiar la fuente de la MS-Tech, pero por otra parte me parece un poco absurdo gastarme 70 euros y buscarme problemas solo por no querer renunciar a la caja con la que me he encaprichado. Por último, tampoco me disgusta la idea de gastarme solo 150 euros.

Os voy a dejar con la intriga de qué me compro hasta la próxima entrega —aunque admito opiniones, claro—, cuando empiece a montar todos los componentes, pero espero que este resumen de las compras para montar un HTPC os haya sido de ayuda.

En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 2: componentes (i)
En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 2: componentes (ii)

Tras haber estado mirando todas las posibilidades razonables de placas bases con procesadores APU integrados para montarlo en el HTPC —y descubrir que ninguna me entusiasmaba en exceso— decidí mirar placas bases mini ITX sin procesador y añadirles uno de bajo consumo que pudiera funcionar con la fuente que viene con mi caja, que son 60W, aunque admite hasta 80W según diferentes usuarios.

Montarse una placa base mini ITX con un procesador aparte es más caro que comprarla integrada, pero también vamos a poder escoger mejores placas y, sobre todo, mejores procesadores. Vamos a ver qué opciones tenemos tanto con Intel como con AMD, siempre buscando una solución APU, es decir, con la gráfica integrada.

Placa base mini ITX + Procesador Intel

Ya de entrada os aviso que, como ha ocurrido siempre, para el mismo rendimiento, irse a Intel es irse a un producto más caro per se. Lo más económico dentro de una potencia razonable es un procesador i3 3220 a 3,3 Ghz (107 euros, 4224 puntos en PassMark). Además tiene un TPD de 55W e incorpora una HD Graphics 2500 (240 puntos en PM frente a los 478 de una HD 4000). Estas son sus especificaciones generales pero aquí tenéis su ficha técnica en Intel.

Como placa base, hay bastantes opciones, basta con que sea mini-ITX y compatible con el socket 1155. La opciones que más me han gustado, por orden creciente de precio y prestaciones

• Asrock H61MV-ITX: 51 euros, no tiene salida óptica ni USB 3.0 – ficha técnica
• Asrock B75M-ITX: 71 euros, sonido 7.1, USB 3.0 y un mejor chip – ficha técnica
• GA H77N Wifi: 102 euros, wifi, bluetooh, USB 3.0 y un chip mejor aún – ficha técnica

Resumiendo, que si optamos por Intel nos movemos en un rango de entre 158 y 209 euros (sin contar caja, Ram y HDD, claro) dependiendo de la placa que escojamos, siendo quizás la Asrock B75M una buena opción si no necesitamos Wifi, pues el conjunto se queda en 188 euros, lo mismo que la placa Asus E2KM con procesador integrado que vimos el otro día, pero mucho más potente. Eso sí, habría que ver si el disipador que viene con el procesador nos cabe en la caja o debemos cambiarlo por otro tipo “low profile”, lo cual subiría el precio, pero vamos a suponer que sí.

Placa base mini ITX + Procesador AMD

La ventaja que ofrece AMD es que tienes procesadores más económicos que aún así incorporan muy buenas gráficas, lo que nos permite ahorrar un buen pellizco si no necesitamos tampoco una potencia brutal. Son ligeramente más “chupones” que el i3, ya que marcan una TDP de 65W (cuidado que también hay modelos de 100W). Aunque aún hay placas con un socket FM1 más baratas, la menor oferta de procesadores y el hecho de que ya es un socket obsoleto, me ha hecho decantarme por los FM2.

• AMD A4-5300: 45 euros, 2 núcleos a 3,4Ghz (2055 puntos PM) y una gráfica AMD Radeon HD 7480D (480 puntos PM) – Ficha técnica
• AMD A6-5400K: 56 euros, 2 núcleos a 3,6Ghz (2161 puntos PM) y una AMD Radeon HD7540D (527 puntos PM)
• AMD A8-5500: 89 euros, 4 núcleos a 3,2Ghz (4311 puntos PM) y una AMD Radeon HD7560D (678 puntos PM)- Ficha técnica

Esta claro que para conseguir un rendimiento similar del procesador, tenemos que irnos a precios similares, aunque el A8-5500 sigue siendo casi 20 euros más barato que el i3 3220 y tiene una gráfica muchísimo mejor. Así que la opción de un AMD como procesador cobra mucha fuerza. Veamos acompañada de qué placa base, no hay demasiadas, pero de las que están disponibles por ahí dudo entre estas:

• Asrock FM2A75M-ITX R2.0: 80 euros, la más barata, aunque tien USB 3.0 y salida óptica de audio – ficha técnica
• MSI FM2A75IA-E53: 89 euros, igual que la Asrock, pero con Wifi y Bluetooth – ficha técnica
• Asrock FM2A85M-ITX: 95 euros, más cara, sin wifi pero con un chip mejor – ficha técnica

La MSI tiene buena pinta, pero también hay que tener en cuenta que, a fin de cuentas, un Stick USB wifi no vale ni diez euros, y en cambio el hecho de que la MSI tenga los slots de la RAM justo en lo que sería el frontal de nuestra caja, no se por qué me da la sensación de que hará un poco más complicada la instalación de los USB frontales.

Me gusta más la disposición de la Asrock (izquierda) que de la MSi (derecha)

El rango de precios en el que nos moveríamos sería desde los 125 euros hasta los 185 euros, siendo la combinación más razonable una Asrock FM2A75M más un A6-5400K (136 euros), ya que el A4 no soporta el Dual Graphics de AMD, limitando la posibilidad futura (aunque remota) de añadir una tarjeta gráfica en el futuro y que funcionen simultaneamente.

Otros componentes

Básicamente los otros componentes que debemos comprar son la RAM y el Disco Duro, así como accesorios opcionales tipo Wifi, mando a distancia, teclados y ratones inalámbricos. La RAM será DDR3 DIMM o SO-DIMM en función de la placa escogida (todas son DIMM menos la AD2250) y a ser posible a la máxima velocidad que admita, siempre con cuidado de que no monten disipadores demasiado grandes, o tendremos un problema con el del procesador y la altura de la caja.

En mi caso, salvo que me decante por la AD2250 (no creo), para la que ya tengo dos módulos SO-DIMM de 2GB DDR3-1033Mhz, optaré por un módulo DIMM de 4GB, ya sea de 1066 si opto por las placas base con procesador integrado o 1600 si opto por estas opciones de placa base + procesador por separado. Todos cuestan en torno a los 30 euros allá donde busques.

Para el disco duro tengo un HDD Seagate 2,5” a 7200 rpm (haberlos haylos) que consume casi lo mismo que uno de 5.400rpm. También podría poner un SSD de 32GB que los hay por 40 euros (SanDisk) y de 60GB por 54 euros, aunque eso lo iremos viendo más adelante, que lo primero es comprobar que quepa todo bien en la caja.

Os dejo con una tabla comparativa de toda la información sobre los posibles componentes para el HTPC que he recopilado hasta el momento, y a ver si me ayudáis a tomar una decisión.

En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 1: la planificación
En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 2: componentes (i)

Tras haber planificado lo que queremos de nuestro HTPC, ha llegado el momento de elegir los componentes. Este es el paso más importante, ya que hay que tomar decisiones que implican dinero, así que vamos a tomárnoslo con calma y ver las diferentes opciones que tenemos.

A modo de recordatorio, mi intención es montar un HTPC de tamaño mediano (20×20×6), barato, en una caja bonita y con potencia suficiente para reproducir Full HD sin tirones. Todo lo que venga de más está muy bien, pero el objetivo es mantener el presupuesto comedido y no emocionarme con la perspectiva de poder jugar a videojuegos con el aparatito. Para eso tengo la videoconsola, debo repetirme una y otra vez.

La caja

Como ya os desvelé, la caja que tengo pensada es una MSTech CI-70 tipo mini ITX, que tiene un tamaño de 20,50×24cm de base por 7cm de altura. Está acabada en un bonito aluminio cepillado y los comentarios que he leído de ella son buenos, aunque flojea en la fuente (externa 60W, no indica lo que aguanta la circuitería) y la altura puede quedar un poco justa. Aquí tenéis sus especificaciones, y aquí su precio en Amazon: 65,34 euros

Además de esta, hay otras opciones más baratas que he barajado, como la LC-Power1340 (34,00 euros) o la Inter-Tech Mini ITX Q-5 (60,88 euros) que admite un lector de óptico y soporta hasta 120W (viene con una fuente externa de 60W), pero no tienen los mismos acabados.

La placa base y el procesador

La placa base, o como a mi me gusta llamarla, traducido malamente del inglés, la placa madre (motherboard), porque realmente es la madre del ordenador, es nuestra siguiente decisión que tomar. Obviamente tiene que ser mini ITX, para que quepa en nuestra caja, y podemos comprarla ya con el procesador y la GPU integrados o por separado y montarlos.

Mi intención, por facilidad de montaje y por precio, es comprarlo “todo junto”, así que veamos qué opciones tenemos:

Asrock E350M1

La opción más equilibrada es una Asrock E350M1, que cuesta sólo 59,69 euros y tiene las siguientes características (ficha técnica en Asrock):

• Procesador AMD Dual-Core E-350 a 1,6Ghz (680 puntos en PassMark
• Gráficos integrados AMD Radeon HD6310 (164 puntos en PassMark)
• 2 Ranuras DD3 DIMM 1066 hasta 16GB
• 1 ranura PCI Express 2.0
• 4 conectores Sata 3
• Salidas VGA: D-SUb, DVI-D y HDMI
• Audio 7.1 CH HD

Su mayor desventaja es que, aunque los comentarios son bastante buenos, la gente se queja especialmente del ruido que puede llegar a hacer el ventilador, y al no ser un socket stándar, ponerle un disipador puede ser muy divertido. Eso sí, precio imbatible.

E2KM1I-Deluxe

Una opción seria irnos un poco más arriba en precio (84,70 euros) y plantarnos en una ASUS C60M1-I con una disipación pasiva y silenciosa, pero no tiene ni salida óptica de audio, ni HDMI (solo DVI), y el procesador (un C60 dual core a 1GHz, 558 puntos en PM) y la gráfica (una Radeon 6290M, 137 puntos en PM) son ligeramente peores.

Si buscamos la siguiente placa Asus, tenemos que recurrir a la E2KM1I-Deluxe, que se sale del presupuesto (189,53 euros) y tampoco es la panacea, aunque viene con todo lo necesario:

• Procesador E2-2000 Dual-Core (981 puntos en PM)
• Gráficos integrados AMD Radeon HD7340 (214 puntos en PM)
• 2 ranuras DIMM hasta 16GB
• Puertos Sata y eSata
• Wifi 802.11n
• Puertos USB 3.0
• Bluetooth
• Y mucho más (aquí la ficha técnica en Asus)

Asrock AD2250B-ITX

No es que esté mal esta Asus, pero yo quería algo más barato, así que buscando la ausencia de ruido, encontré también esta Asrock AD2250B-ITX con unas aceptables (ficha técnica en Asrock) y un precio muy apetecible (53,02 euros):

• Intel Atom D2550 Dual Core a 1,86Ghz (689 puntos en PM)
• Gráficos integrados Intel PowerVR SGX545 (que solo admite DirectX9.0 y Pixel Shader 3.0 y no está ni en los benchmarks)
• 2 Ranuras DD3 SO-DIMM 1066 hasta 16GB
• 2 USB 3.0
• 1 ranura PCI (que no PCI express)
• Audio 7.1 CH HD

A pesar de que la gráfica de esta placa base es sensiblemente peor, me atrae por lo económica que es y porque tiene ranuras SO-DIMM para la RAM, y así puedo aprovechar los 4GB que tengo a 1066Mhz de habérselas cambiado al Macbook. Sin embargo, me preocupa el rendimiento, aunque asegura que puede reproducir Full HD sin problemas, está muy condicionada por no tener siquiera una ranura PCIe en la que ponerle una gráfica de bajo perfil (que requiere fuentes mucho más potentes) o una de portátil reciclada.

Llegados a este punto, me doy cuenta de que ninguna de las opciones me satisface completamente, algunas por ruidosas, otras por caras y otras por las dudas que transmiten sus especificaciones. Así que he decidido contemplar la posibilidad de comprar la placa base y el procesador por separado y montarlos también. Habrá que buscar procesadores con bajo consumo y que quepan en la caja, pero eso lo haremos otro día, que ahora estoy exhausto e imagino que vosotros también.

En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 1: la planificación

Después de haber probado el NUC de Intel y el ZBox ID89 de Zotac, me han entrado unas ganas locas de tener un HTPC junto a la tele. He estado mirando muchos modelos, desde los que ya he probado a otros más económicos, pero ninguno me convencía del todo, así que he decidido montarme mi propio HTPC.

La idea que tengo es narraros el proceso a medida que vaya avanzando, así podréis ver las dudas y los problemas que surgen por el camino y, si queréis, también podréis asesorarme en las decisiones que tenga que tomar, de manera que al final yo tenga mi ansiado HTPC y vosotros una guía para montar un HTPC por poco dinero.

Paso 1: la planificación

Lo primero que debemos hacer antes de embarcarnos en un proyecto así es planificar y pensar bien las cosas. No podemos actuar a la ligera porque eso no suele tener buenas consecuencias, por lo que lo mejor es detenernos un momento y meditar sobre lo que queremos construir.

¿Qué tipo de HTPC quiero?

HTPC significa Home Theater Personal Computer, lo que traducido viene a significar “Ordenador Personal con Centro Multimedia”. Sin embargo, hay muchos tipos de HTPC, los hay realmente pequeños, como el NUC de Intel, otros más grandes como el ZBox ID89 y otros que hasta tienen una unidad de DVD o BluRay.

De esta manera, tenemos que elegir entre un tamaño pequeño con menores prestaciones y probablemente un precio mayor o un tamaño entre mediano y grande con una mejor relación entre las prestaciones y el precio, así como una mayor facilidad para encontrar y montar los componentes.

Montarse un HTPC de este tamaño ya es para PROs nivel Chuck Nurris

En mi caso, tengo claro que no quiero una unidad óptica, así que esa queda descartada. Tampoco le doy más importancia a la diferencia de tamaño entre los medianos (20×20×6) y los pequeños (11×11×3,5) así que creo que mi elección es clara, quiero un HTPC mediano sin lector de DVD o BluRay.

Precio, diseño y rendimiento

Esta es la siguiente decisión crucial que debemos de tomar antes de ponernos a buscar componentes. Es importante tener claro qué vamos a priorizar porque luego todo es muy goloso, y enseguida nos veremos tentados por algún procesador mejor que cuesta solo unos euros más, o esa caja de diseño tan atractivo.

Para mi, el diseño es la mayor de las prioridades —puede sonar irracional, pero qué queréis, soy arquitecto—, así que la elección de la caja es la que va a condicionar el resto del proyecto. El precio es el siguiente punto, no quiero pasarme de los 219 euros que cuesta el Zotac ID84 (Intel Atom Dual Core a 1,86Ghz y una Nvidia GT520M).

Como adelanto, esta es la caja de la que me he enamorado, aunque admito sugerencias

En cuanto al rendimiento, básicamente voy a ver películas y series, reproducir música y si acaso navegar por internet. No me hace falta nada extremadamente potente ni pretendo jugar a videojuegos desde el sofá —para eso tengo la videoconsola— sin embargo, durante el proceso de compra de componentes que abordaré el próximo día contemplaremos esa posibilidad.

Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya hemos sentado las bases para montarnos un HTPC con el que disfrutar cómodamente de nuestro contenido multimedia en nuestra televisión. La idea es convertirla en una Smart TV, pero con más potencia y flexibilidad que la que proporcionan los sticks que venden a tal efecto.

En Xataka Smart Home | Guía para montar un HTPC. Paso 2: componentes (i)
En Xataka Smart Home | Mi proyecto de portátil con la Raspberry Pi

¿Ha llegado la hora de jubilar tu Smartphone? ¿Tienes uno que no utilizas? ¿Piensas comprar uno nuevo y en el futuro reutilizarlo para algo que no sea llamar por teléfono o navegar por internet? La buena noticia es que podemos dar una segunda vida a los terminales que no utilizamos en casa. Dejarán su faceta telefónica de lado, pero a cambio conseguiremos automatizar o realizar alguna tarea interesante en nuestro hogar.

En esta entrada vamos a dar un repaso a algunas posibles vías de resurrección de nuestros terminales, que harán que alguno de ellos abandone el baúl de los recuerdos (uh uh uh) y se convierta en un instrumento útil en nuestro hogar.

Cámara de vigilancia

Tanto para Android como para iOS existen soluciones que utilizan la o las cámaras de nuestro terminal para hacer de los mismos una cámara IP. Así, el material que vayan captando podrá ser visto desde otro ordenador de la casa o desde internet. De esta forma, podemos utilizarlos para mejorar la seguridad en nuestro hogar o para cuidar a niños pequeños o personas mayores. En Android tenemos SECuRET SpyCam, mientras que en iOS contamos con Security Cam.

Reproductor de música y otros contenidos multimedia

Vigilancia y eventos en el hogar

¿Qué tal si colocamos en la mirilla de la puerta de entrada la cámara de nuestro móvil? Con alguno de los programas mencionados anteriormente podríamos ver desde donde estemos quién ha llamado a la puerta. Habría que hacer un soporte para colocar el teléfono y comprobar qué tal se ve con la óptica de la mirilla la imagen. Así nos ahorraríamos una mirilla digital y ganaríamos en poder ver la imagen desde internet.

Úsalo como despertador

¿Te has dormido alguna vez porque tu despertador no ha sonado? Deja tu viejo móvil sin la SIM y conéctalo de forma permanente a un cargador. Si eres algo manitas puedes hacerte una base para orientar la pantalla hacia tu cama y asegurar que no lo vas a estampar cuando estés medio dormido. Puede que además seas de los que quieres echar un ojo a alguna noticia o bien al tiempo, lo tendrás a mano y podrás consultarlo en el móvil. Sí, también puedes usar tu teléfono actual, pero si un día se te olvida cargarlo estarás vendido.

Mando a distancia

Algunos móviles actuales como el HTC One integran un led de infrarrojos para poder utilizar el móvil como mando a distancia. En otros casos las Smart Tv modernas han lanzado aplicaciones para controlar nuestras televisiones a través de una aplicación móvil. ¿Eres de los que pierdes el móvil cada dos por tres? Pues aquí tienes un móvil de reemplazo. Además existen conversores que, conectados en la salida de auriculares del móvil y con una aplicación, se comportan como mandos a distancia prácticamente universales.

Recordad también que, si tenemos una Raspberry Pi como centro multimedia, hay aplicaciones para su control tanto para iOS como para Android y Windows Phone.

Teléfono IP

¿Utilizas mucho Skype u otro servicio de mensajería y telefonía? A lo mejor no te merece la pena dejar tu ordenador encendido. Con tu teléfono te sobra y te basta para hacer llamadas IP o para recibir mensajes. Simplmente tienes que dejarlo cargado y ejecutando tu(s) programa(s) de mensajería o telefonía IP. Así no te perderás ninguna llamada y estarás siempre localizado en casa, aunque no estés delante del ordenador y sin depender de tu móvil.

Un millón de posibilidades

En esta entrada solo hemos hecho un mínimo repaso de las posibilidades. Nada más triste que dejar un dispositivo que hace poco tiempo era último modelo en un cajón. Podemos utilizarlo para tantas cosas, como temporizador en la cocina (y llevarnos el temporizador con nosotros si salimos de la misma), recordatorio para tomar medicinas, marco de fotos digital, integración con reglas IFTTT … sin necesidad de usarlo como un teléfono.

En Xataka Smart Home | Usa tu telefono móvil como un fijo más de tu hogar con la tecnolgía Link-to-Cell de Panasonic

En un mundo ideal, no existirían los cables, pero hasta que ese día llegue, si es que alguna vez llega, tenemos que ingeniárnoslas para organizarlos o esconderlos. Lo que pasa es que eso no siempre es posible, así que si no puedes esconder tus cables, ¡decóralos!

Conseguirlo es relativamente sencillo, tal y como nos muestra Natalie Shriver en Designlovefest; basta con un poco de celo de colores (conocido en el mundillo de la decoración como Washi Tape) y otro tanto de buen gusto combinando esos colores para conseguir unos cables mucho más bonitos, que no resultaran tan desagradables a la vista correteando por el suelo en busca del enchufe.

Como se puede ver en las imágenes, se trata básicamente de cortar pequeñas tiras de diferentes colores e ir pegándolas en el cable para transformarlo en una especie de serpiente multicolor. No es que apruebe las combinaciones cromáticas un tanto ñoñas de Natalie, pero sí que me parece una buena idea.

Así que si tenéis algún cable en casa que no habéis encontrado la manera de ocultar, valorad la posibilidad de decorarlo con celo de colores. Yo creo que tengo en casa un alargador que hará de conejillo de indias algún fin de semana de estos.

Vía | Decoesfera
En Xataka Smart Home | Si no encuentras la manera de ocultar los cables, muéstralos con estilo